Андрей1117

ну так чтобы не думать ,отключи его на время .шланг сдерни ,а штуцер заглуши и понаблюдай как будет .Проблема не в прошивке ,а в неадекватной работе данного клапана от части .ну и в прошивке тоже ,нахрен его работу выводят в зону ХХ-оборотов. А зачем на базе самарского софта то ,последнюю серийку на калину залей -444СI07 !

Ты бы огласил сперва ,что сейчас в блоке твоём стоит ,а то сразу дайте ГУУт прошивку . данные с диагностики предоставь ,а то всё поменяно и перековыряно ,то же -не информация . Да и потом ,понятие :,машинка совсем не хочет ехать,-не аргумент !

Бош то хоть какой ,плюсовой или обычный у тебя на Калине ?(а то напостил в разных темах ) 1602 просто так не бросает чек на ПП .ошибка скрытая(диагностикой видишь)или действительно выкидывает на ПП ? Если кидает на ПП ,смотри замок зажигания тогда .Обычно там просядает ,если пятаки раздолбаны уже в нём ! Про отключить все ДК .Отключать первый ДК от бошика нельзя !Он должен быть подключен к блоку ,а вот отключить его косвенно можно в прошивке ,но толку всёравно не будет от таких замутов !

На софтах переднего привода ,нет возможности включить вторую скорость ,только Калиновский софт 201СО58.Но под него немного надо доработать твой январик . У Виктора вроде нет модифицированных софтов под две скорости (в такой софт нужно внедрять код .У паулюса есть ,и то для 205 софта !) дорабатывай свой январь до уровня калиновского и софт СО58 все твои проблемы решит !

Вам еще не надоел этот недоносок .Это все равно что Оку тюнить ,-ферари не получишь ! Может проще доработать его до состояния М73 и вливать нормальные адекватные ппрошки .А не заниматься гонянием туды-сюды ,бреда от я7.2 !

ну вот прошло десять дней ,как катается данная машина .Пропусков хаотичных псле 3_х тыс оборотов НЕт ! Значит Иницилизация и обучение ЭДУ и обучение на обнаружение случайных пропусков (как в предписанииях )помогло .наблюдаю дальше ! зы:Как она ваще два года ездила ,-хз . досадно только одно ,чел стока денег потратил на диагностику и поиск проблем ,пока катался по горе -диагностам .Большая часть которых,с его слов, настаивала на вскрытие двигла ,-жуть !

Блок М73 ителма По 317 _е ,тупо ставь на калину и езди . ну или прошивай его Ителмовскими ПО 317 версий с переворотом резака .Только проверь работу Вентиляторов (У М73 С по 317 толькео одна скорость по 68пину работает ,по 29 -там деталей на плате нет !)

ну я его пока отпустил ,на недельку ,пусть покатается ,а там дальше буду смотреть .Лог его работы авто и на стоячем и в движении я сохранил .будет потом с чем сравнивать новый лог . По диагностике ,все параметры в пределах типовых у него были ,единственное что не понравилось это Таблица Параметры детонации по цилиндрам и Отскок ОУЗ по цилиндрам .По первому пункту значения в 1,2и 4цилиндрах имели одинаковое значние ,а в 3_ем в 2 раза больше .Тоже самое и отскоку ОУЗ ,в третьем значения на порядок были больше чем в остальных цилиндрах .(точные значения сейчас уже не помню ,но в логе могу глянуть их)

Не стал создавать новую тему ,опишу проблему тут . Калина ,двс -Приоромотор ,Е-газ Бош МЕ17..Проблема ,на оборотах за 3тыс хаотические пропуски по всем цилиндрам .Сщетчики фиксируют разовые пропуски ,накопление от 25 до 150 и потом сами сбрасываются . что делал ,метки проверил -ок .БН отлично набирает и держит давление -4очка ,при оборотах давление не просядает .свечки подкинул новые ,аж два комплекта ставил и НЖК и ДЕНсо .Катушки все БОШ подставлял .Причина так и не обнаружена .на ХХ мотор работает отменно .Что помогло ,это сброс ЭБУ (иницилизацию сделал )и всё как рукой сняло. Сделал обучение заслонки ,покатал оттормаживаясь двс (правда не уверен нужно ли такое обучение ,помню что на М74 нуно .) какие мысли будут ,что могло такое в ЭБУ произойти ,что он так себя вел .(понимаю что БОШик ну очень заумный ,переодаптировался может ?)

29пин Не имеет никакого отношения к работе твоего кондея !!!Просто твоё ПО не расположено к адекватной работе с муфтой кондиционера (кой чаво там нуно править !) зы:при включении кондея ,Бошик включает вентилятор всегда по 68пину ! точно понднимаются именно до этих значений ?! лучше такие советы не давать не видя реальных цифр в редакторе по данному пункту !

ну если человек умеет читать даташиты ,то вкурит что ему надо ! ну а так это древний и допотопный Мосфет у него ,меняем на ближайший от IRF по параметрам .

ищи среди IRF.гланое напряжение ток и сопротивление сток-исток .напряжение можно и чуть меньше взять 50-55в главное тут сопротивлене сток-исток(R ds(on)) Например вот такой :RFP1405PBF или IRFP2907PBF.или IRFP3306PBF, короче ,перечислять можно до бесконечности (зайди на платан ру или вольтмастер ру ,там выбери раздел имортные полевики и подбирай какой по душе понравиться и по близким параметрам .

ну так я тебе и говорю ,вскрой его и сравни с нашинским Бошем .если не с чем сравнить ,вскрытие и фото платы с двух сторон сюда .Вот что требуется от тебя . зы:ну что вы за люди такие ,откуда мне знать не видя ЭБУ чего там внутри . если разъём на 81пин как у нашего и внутри всё также как у наших ,лей ПО для конкретного авто и иммошник чистый любой от плюсового блока .

Нормальная прошивка ,полный клон 104СR02 разница только в вентиляторах СОД .у 119 он один по 68пину управляется ! косяков у неё нет ,смотри железо !

Это не контакт ,это технологическая точка контроля .если оторвал её ,да и хрен с нею !

да ,это драйвер РХХ ,его и меняй смело ! также проверь токоограничительные резаки ,там из 4штутки на 1,5 оМ_а

куда и зачем ? Фото платы с вух сторон своего Кетайца,выложи ,тогда точно дам ответ !

держи две скорости c нужными температурами включения : B105DR10_2vent.bin

Можешь ставить ,всё будет работать .если меняешь свой М73 е3 на январик ,то проблем не будет .а вот наоборот ,то надо прошивку переводить под нормы Е2 и отключать ДНД (если он есть у тебя на авто )

Вот наверно самая популярная статься по этому поводу : http://avtosaver.ru/remont-avtomobilya/106-ustranyaem-stuk-raspredvala-osevoe-bienie-svoimi-rukami.html

Понимающий оценит !А те кому надо чтобы хоть как-то ехало ,-пускай и едут дальше !

с осцилографом я на ты ,он у меня на столе и не один имеется и компактный цифровой с собой ! я имел ввиду как ты написал: может быть только отсутствие/кратковременное отсутствие сигнала...

Проблема скороее всего в большом осевом люфту распредвала .Штиф уже ушел прилично и у ДФ пошел искаженный сигнал ,вот и кидает ошибку по нему . Ну или по причине криворукости сборщиков на АвтоВазе,штиф слишком коротковат и нехватает его длины ,для адекватной работы ДФ. зы:Из личного опыта по ДФ :Автоприборовские -один из дести нормальный .ЕRA все овно .Омега 9 из десяти -рабочие !

Собственно всё правильно сделал ! также советую протянуть все массы и силовые плюсы в моторном отсеке .Но не тянуть до усёру ,а раскрутить ,зачистить пятна контакта от краски и обязательно подкладывать между пятном контакта и клемником на проводе специальную грызучию(корончатую)шайбу ! особенное внимание тонкому хвостику от минуса акб на шпильку кузова !!!желательно этот опендикс умощнять в разы .та как это единственная точка перехода минуса с АКБ на весь кузов авто .Сейчас скептики скажут ,а ДВС и тостый черный провод с клеммы АКБ ,который силит на шпильке термостата ?!-Да ,толстый провод ,да сидит на ДВС ,но ДВС не имеет связи с кузовом .так как сидит на резиновых подушках .также советую(настоятельно !!!)этот толстый провод переносить со шпильки термостата на шпильку КПП (на кпп есть крепежное ухо ,вот его откручиваем и снимаем на на эту шпильку прикручиваем толстый черный провод ,также через грызучую шайбу !) Для тех у кого вечно не хватает напряжения на АКБ,обязательно ревизия плюсовой шпильки на генераторе .всё раскрутить ,затянуть гайку на шпильке генератора ,клемники на плюсовых проводах Зачистить!!!обязательно .лучше если кинуть провод дублёр с данной шпильки на плюсовую клемму акб (хорошо подходит провод от классики ,он 4кв и с клеммами на обоих концах длина около метра с гаком .)

Получается у тебя тупо подключено к ленте еще шесть светодиодов ,которые включены последовательно ,так? если так ,то у тебя запредельный ток потребления именно от этих доп.диодов .Светодиоды ,что один ,что в связке(последовательное включение )нужно включать через сопротивление .Сопротивление берется из расчета напряжение на светодиоде -ток потребления 10-20мА для одного диода .(при последовательном включении ток будет как у одного !!!)Шесть светиков от 12вольт даже с резистором ,не есть гуд.Бъём схему на две связки ,по три штуки в каждой и каждую через свой резистор .Резистор нужно подобрать так ,чтобы ток через всю цепь (а у тебя их будет две ,значит для каждой )состовлял порядка 10-20ма ,ну тут ток это собственно яркость свечения светодиодов .(запомни :напряжение для светодиода пофиг !-главное ток обеспечить нужный для его работы .) На счет батареек ,если нет нужды в аккумуляторах ,то используй батарейки ,как выше уже написали ,известных брендов,Дюрасел и Энерджайзер .На долгоиграющих батарейках обычно пишут их тип ,это RL!!!-щелочная,если там просто L-то это обычная солевая .(обозначают так обычно LR03-мизинчиковые ААА,или LR06-пальчиковые АА и так далее ). схема подключения :