romario-1

Я и не такие перлы от клиентов иногда выслушиваю. Проще родной вынуть и поводить возле него металлическим предметом.

Это примерно как : Интернет не нужно рыть, нужно смотреть схемы там всё расписано.

Если ПЗУ то естественно можно. Машинка старая, по этому могут быть и прошивки в свободном доступе. Старую ПЗУ не трогайте, возьмите купите другую и на ней потренируйтесь. А если что не так то старую всегда на место воткнёте. Благо, этого барахла как старые ПЗУ везде можно достать.

Не, Уаз посложнее будет, там свои особенности по механике.

Высокий сигнал в статике это обычно или обрыв массы или обрыв сигнального, если он с подтяжкой на плюс. А что с температурным датчиком?

Недавно восстановил такой блок 2011 год после аварии, удар пришелся со стороны блока и оторвало разъем. Если нет знаний и оборудования, проще будет отвезти блоки знающим людям, которые смогут помочь.

Я заводскую девятку первых моделей с карбюратором и полной загрузкой разгонял до 200. Так что особо видно ничего не поменялось. Да, без полной загрузки такое сложно проделать машину просто сдувает с трассы, не тот вес и аэродинамика.

Самое простое, начать с Шевроле Нива, а потом дальше по нарастающей сложности.

Если концевик не сработал ошибки может и не быть, просто блок не видит в этот момент перемещение рычага. Про концевики утрирую, на старой коробке их то же штук пять. В книге по паджеро хорошо блок управления раздаткой расписан, по управляющим и приходящим сигналам.

Хороший вопрос. Там должен быть файл еепром которого у вас нет.Очистить еепром и удалить иммобилайзер это разные операции.

Нужно знать алгоритм работы раздатки. По памяти примерно так: Переводим рычаг раздатки на 4H или L. Должен замкнутся концевик на штоке в самой раздатке. Без этого ничего не работает. Если на раздатке стоит электромотор то это будет ему сигналом к подключению переднего вала. Далее, может стоять вакуумное управление переднего моста, проверить на нём датчики на обрыв. Ну и слабые места это разъемы возле самой коробки как привило или сгнивают или не застёгнуты до конца. Сканер там не нужен, там два концевика и три лампочки

Драйвер в интернет магазине стоит примерно 350 руб пересылка почтой около 300. Заказывайте и меняйте. Второй вариант найти умерший блок и снять с него.

Не всегда можно увидеть на осциллограмме неисправность катушки. С этим я ещё столкнулся когда были большие стенды на осциллографических трубках. Явный пробой на массу идёт, а на экране четыре луча и разницы по цилиндрам нет. Еще нужно учитывать что пробивное напряжение меняется от состава смеси. Чем богаче смесь тем больше напряжение.

Любые работы с напильником и ножовкой дают почву для размышлений. Так что заглянуть внутрь девайса всегда полезно что обычно заменяет кучу литературы.

Нет мощности двигателя на хх. Забитые форсунки, низкое давление топлива, неправильно установленный ГРМ. Кислородник можно замерить цешкой, по составу смеси определить куда копать.

Как душе угодно.

Купите простой съемник на будущее, что бы ни попадать в неприятности.

Что ещё сказать? Цешку в зубы и вперёд по проводке. Если с электричеством напряг пригласить автоэлектрика.

Bosch M7.9.7 не работает с елм. Нужен простой к-лайн. Или платная программа для елм "Опендаг" на этом форуме .

Жидкий азот поможет если есть где взять, тогда и пресс не нужен.

Что бы не напортачить нужно его спрятать и забыть где. А если работать то напортачить всегда можно, без этого ни как.

Хороший толстый длинный болт и гайку, гайку приварить к толстой пласине которая будет упором. Вот и весь сьёмник.

Блок отдать в ремонт.

Находите схему блока, перечерчивайте её в "Протеус" Затем включайте симулятор и сравнивайте сигналы в Протеусе с тем что есть у вас в реалии. Шутка, а то и вправду кто ни будь поведётся. А вот отдельно микросхему в симуляторе посмотреть можно.

Отмыть ультрозвуком, пропаять, и вскрыть лаком. Возможно ещё послужит.