Dmitriuk

Ребята, а можно вопрос? Этот алгоритм разный для каждого автомобиля? И насколько я понимаю, код даётся вместе с форсункой при ее покупке? А он как-то набивается на ее корпусе? То бишь, если брать форсунки б\у, можно ли без спецоборудования прочитать этот код? И еще. Этот код изменяется в процессе работы форсунки (ее износа), и насколько?

Да и кстати. Перелив форсунок и состав смеси можно определить по запаху Если умеючи, конечно )))) А если серьезно, то хороший диагност кроме всяческого оборудования еще должен голову на плечах иметь. Прежде чем машину в ремонт взять - сесть в нее, проехать пару км, клиента расспросить на предмет расхода, работы на разных режимах и т.д. А так - не видя автомобиля, чисто по вашим словам .... - глупо это. Советом помочь можем, а вашу работу за вас все равно никто не сделает.

Красавец. Всего 5 сообщений и уже успели забанить )))) Я ж сказал сразу - дело в напруге.

А какой двигатель хоть? Или на богданах они все одинаковые? И смысл заморачиваться на осцилках - не заводится что ли? Если это две осцилограммы, наложенные одна на другую, то все совпадает.

Я январи читал при помощи ЕЛМ. На связь выходит, но в параметрах пишет разную лабуду, далёкую от реальности.

Если разъем OBD-II, то ЕЛМ с январём должен связываться, но параметры показывает не всегда корректно. Лучше использовать специализированную прогу для тазов и простой К-лайн адаптор. Его можно сделать самому на нескольких транзисторах, за 20 минут

Легко. Снимаете фильтр, выбрасываете его в мусорку и ставите новый. Инструмент по обстоятельствам. PS Жи, ши - пишется с буквой "и" - правило первого класса начальной школы.

Не, ну дело ж даже не в цене, дело в приколе. Прикольно что-то самому сделать. Если про ЕЛМ - я его делал потому что в наличии были только USB адапторы, а мне нужен был COM-овский. USB - это слишком нежная штука, на больших дистанциях от компьютера не очень хорошо работает. У меня было два ноутбука, и оба быстро вышли из строя. Условия в гараже довольно жёсткие - холод зимой, жара летом, выхлопные газы, пыль и т.д. Плюс, перепады напряжения в сети. А ноутбук если ляжет, то с ним уже врят ли что-то сделаешь - плата там многослойная, интегрированные чипсеты и тд и тп. Короче, взял я стационарный компьютер, который нормально работает уже больше 5-ти лет. И к нему, соответственно, все эти примочки. ЕЛМ самому сделать - это не сильно сложно. Плату я делал где-то неделю - дня четыре рисовал на компьютере, потом травил. Двусторонняя плата, выглядит как заводская. Работает отлично.

Если в статоре стационарные магниты, у них полярность, естественно, не меняется. При переполюсовке якорь должен крутиться в другую сторону. А если статор витой, или проводной, или как это правильно обозвать - если меняется полярность якоря, то меняется полярность и обмотки статора. То бишь он все равно в одну сторону должен крутиться.

Катализатор врят ли. При проблемах с катализатором симптомы совсем другие. Кстати, да, на графике сигнала ДПКВ видно увеличение частоты и амплитуды сигнала при ускорении. Если двтчик находится со стороны маховика, и шестерня прикручена к маховику болтами, тогда эта тема отпадает.

3 мм - это точно мало. Хорошая "дЭбЭлая" искра (на центральном проводе) должна прошивать как минимум 10 мм зазора. Если меньше - то это говорит о пониженном вторичном напряжении. PS Тема не закрыта, потому что проблема не найдена. Готовьтесь к тому, что эту тачанку опять на шнурке притянут, и возможно, даже со скандалом.

Откройте автодату, если она у вас есть, посмотрите распиновку разъема на ЭБУ, найдите там три питания (как минимум) и несколько точек заземления. Обычно - "масса электроники" и "силовая масса". Скорее всего проблема где-то там. Три питания - питание напрямую с акб + питание после замка зажигания + питание после главного реле.

Если кто и путает народ, то это - разработчики программы OpenDiag. Во фри версии ЕЛМ заявлен как возможный вариант адаптора, но он работает только в платной версии программы. Хотел выложить скрин, но помойка этого не позволяет.

Грушевидный сигнал ДПКВ говорит о биении задающей шестерни на коленвалу. Может там шестерню провернуло или шпонку срезало. Зажигание стало позднее, поэтому "есть потуги завестись".

Дружище, "проблему с железом" можно определить еще в тот момент, когда машина заезжает в гараж. Хороший моторист (моторист - смежная профессия для диагноста) может определить проблему по звуку работающего мотора. Опять же, дергания, троение, пропуски, провалы и т.д. - всё это определяется по факту, прежде всего, и уже потом - по скринам программы, более детально. А если вы думаете что авто можно лечить по его фотографии в интернете - то это утопия.

Не, ну если разобраться, то всё - Китай. Даже, возможно, компьютер на котором вы сейчас работаете и мобилка, которой вы пользуетесь. Китай большой и китай китаю рознь. Просто там граница сильно размыта - между качеством и подделкой.

Валерий, мой вам совет: не покупайте с рук всякую фигню. Лучше своими руками что-нибудь сделайте для начала, если вы новичок в автоэлектронике. Хотя бы тот же простейший К-лайн адаптор. Потом можно что-нибудь и посложнее замутить - ЕЛМ, например, тоже своими руками. Выйдет раза в 3 дешевле чем купить, и опыта наберётесь. А если уж покупать дорогое оборудование, то в проверенных местах. Там где, если что-то не так, то всегда можно его вернуть или получить техническую поддержку.

Не, ну вообще-то провод ДК витой - свит из тонких жил, каждая из которых имеет круглое сечение. Нарисуйте три окружности, которые соприкасаются, и вы поймете где между ними может быть зазор. Так что даже в изоляции и под термоусадкой там есть пространство для воздуха. Другое дело - за счет чего он перекачивается, и откуда куда. Может, за счет тепла - там есть разница в температуре - температура в выхлопной трубе и температура наружного воздуха. Может, за счет изменения плотности воздуха при нагреве, по принципу "вдох-выдох" - нагрелся - "выдохнул", остыл - "вдохнул"...

Ошибки каждый дурак прочитать сможет, для этого много ума не надо.

Модераторы запарились читать эту галиматью, и тема улетела на помойку ))) А если серьезно, мы отклонились от темы. У нас тема про компрессию, а съехали мы на тему "кто сколько дерёт" ))) Любой подкованный клиент скажет, что с этой бумажкой вы можете в туалет сходить. Она ему и нафиг не нужна. Ему нужен результат. Он всё равно нифига не понимает во всех этих циферках, буковках. Он понимает тогда, когда ты решил проблему. А если не решил.. -если и даст денег, то только на пиво, чтоб не обидно было за потраченное время. Так что лично я всегда отвечаю за базар и денег беру по полной программе.

Прикольные ребята, однако ))) Там вообще-то могло всё сгореть, начиная с диодного моста в генераторе, и заканчивая магнитолой. А сигналу вообще-то переполюсовка пофиг - в нём полярность не имеет особого значения. Если ключ не проворачивается, то это - механическая неисправность.

Если "видит всё а блок двигателя не видит" - проблема в блоке или проблема в проводах питания блока. И еще вопрос - там связь по К-линии или по CAN шине? К-линию прозвонить легко, CAN шину сложнее - она ветвится по всем блокам автомобиля.

По опыту знаю, что такой вариант не всегда катит.Диагностов в городе достаточно, у каждого своя кухня и своё мнение. Кто-то откровенно разводит людей "на бабло", а нормальных не так много. То бишь, когда у вас есть чем доказать - тогда можно взять денег за диагностику. Но чаще диагноз находится где-то в области теории. Пока на практике не докажешь, прижимистый клиент с дензнаками не будет готов расставаться.

Кольцевая замена не всегда возможна. Да и геморрой лишний - вынимай, вставляй, проверяй, опять вынимай и т.д. А если б технологию проверки нормально отработать: снял, проверил, вручил клиенту - давай дуй в магазин за новым датчиком, то жить было бы как-то веселее Датчика ABS четыре, их еще можно как-то по кругу менять, а если немчура додумается примерно такую же хрень в разные другие места вставлять - в датчик скорости, например, то уже круговая замена не катит.

Хлопцы, а зачем сразу минусы лепить? Вы б просветили лучше что я не так написал. Думаю это про корректировочное число. Лично мне еще не приходилось прописывать форсунки. Знакомые спецы когда-то делали Рено Мастер, поменяли две форсунки, а она дымит как сволочь и заводится только с толкача. Оказалось - надо было ввести это самое корректировочное число. Так что это момент немаловажный. А нельзя ли это корректировочное число вводить путем "последовательного приближения"? Примерно так же как регулировать СО на бензиновых авто? Не спешите кидаться камнями - я просто спрашиваю Кстати, может посоветует кто-нибудь какой-нибудь нормальный учебный материал по данной теме (типоразмеры, подробное описание устройства, таблицы производительности и т.д. и т.п) По поводу теста - есть довольно простая методика теста по "обратке", на работающем двигателе. Можно косвенно оценить производительность и балланс форсунок. Но не конус распыла, конечно. А если делать стенд - то хотелось бы чего-то бОльшего - форсунки из двигателя выдергивать - это достаточно геморройная процедура.