AWAS

Не совсем понятно, что надо.... Вот из lbl

Не факт, что он весь путь делает. Адаптация нужна для ХХ, т.е. начальный участок работы, первые 5 градусов. Я бы даже сказал, что ей нужно найти крайнее закрытое положение.

Да чтож ты дроссель то не можешь победить: нажимай педаль и смотри отклик. Отрабатывает ли весь диапазон или нет. И если адаптация не проходит, ошибка вылетит. Сам же пишешь, что ошибок нет. Диагностика не отваливается, когда пытаешся педалью работать?

Вот эти коды пробовал?

Да он на всех профильных форумах уже отметился со своим тубусом.

Ну вам и насоветовали........ Подкину еще идей, раз закончились. 1. Технология замера через предохранители, которую вам посоветовали вполне работоспособна, банальный закон Ома. 2. Блоки засыпают не сразу, как ЭБУД, так и гетвей и в особенности комфорт. Некоторые модели засыпают по 40 минут. 3. Все ошибки по шинам надо лечить. 4. Надо быть уверенным, что никакой нештатный потребитель не сидит в линии питания, типа адаптер питания антирадара или диагностического интерфеса в OBD разъеме. 5. Желательно иметь ELSA с электрической схемой и назначением предохранителей. Собственно все.

Базы похоже везде одинаковы и кочуют из одного место в другое. Вот еще одно. http://vdb.skodapilot.com/index.php/record

Встречался с таким. Причина: неправильное определение процессором напряжения питания. Попробуй найти резистивный делитель с питания на процессор. Скорее всего "холодная пайка".

Это означает, что скорее всего ключи не по фен шую кладете. Погуглите в эту сторону, все должно работать с привязкой нормально.

А чтобы панель не отваливалась и не дергалась, надо прогреть 908 проц градусов до 100.

Эти процессоры как раз и дохнут в морелях, помимо моторчиков и некачественной пайки. Износ ячеек еепром. Так что замена вряд ли поможет, если процессоры дохнут. Проавильный путь: замена на приборки VDO.

Вы основную работу сделали. Осталась самая малость: считать прошивку EDC16 и поправить калибровки ДМРВ.

Датчик барометрического давления стоит в мозгах, что вы там чистили? Лучше проверьте датчик давления наддува.

Давайте уж вещи называть своими именами: внизу - клапан "блидер", наверху - эжекционный насос.

Дополню ответ уважаемого 052. Электрически SAFE включается двойным импульсом на замок. Одинарный импульс просто блокирует наружные ручки.

Что есть в вашем понимании дедлок?

Но надо точно быть уверенным, что дело в ней. С отключенной панелью остальные блоки выходят на связь? Если да, смотри пост 19.

К2 это L-Line, она же вторая К-Line, используется в некоторых моделях.

Отключай блоки по одному и проверяй. Может БК залит, а может в приборке megamos сдох.

В вагком в тесте шнурка можно увидеть, если к линия сидит на массе. Состояние диагностических линий.

И к чему ты это сказал? ЗЫ. Вопрос закрыт.

Отремонтируйте старый блок, и вам деньги и клиенту дешевле.

Да вроде все понятно: ME 7.5, AUDI 1,8Т, AWT.

Требования к прошивке: 1. Отключение экологии (катализатор, СВВ, 2ЛЗ), фазовращателя. 2. Мощность/момент: 195PH/300HM Сток прилагаю. Тюн на этот блок неадекватен: углы задраны, наддув до 1,9 бар не достигается, ретарды прут. Нужна грамотная корректировка. 4B0906018CG 0002.rar

9 блок дает какие-нибудь ошибки?