uncle_sem

дрочить, дрочить, и еще раз дрочить! заводим, ждем пока устаканятся обороты. ждем 30с, глушим. и так столько раз, скольно нужно чтобы обороты перестали плавать. когда перестанут плавать, а будут просто повышенные - заводим, даем поработать пока обороты чуть не упадут, глушим, заводим и т.д. это частая проблема на этих машинах. возможные варианты: глючный датчик давления ГУРа. отключить, попробовать без него. глючный температурный датчик. поставить замведомо исправный сбитое зажигание. тут сложнее. выставляется в базовых в 1й группе, по передней метке. обороты сами повышаются до 1200-1300 примерно.

я честно говоря топикстартера вообще не понимаю. он хочет чтобы ему по интернету, не видя машины, поставили диагноз, а он сравнит с тем что сказали на СТО. ну может быть и подсос воздуха, фигли. а может и нет. проверить дымогенератором или опрыскиванием - через интернет как-то слабО, хоть ты тресни.

прошивка и софт в комплекте какой версии?

парни, а когда у вас лампочка на кухне перегорает - вы тоже по форумам бегаете и спрашиваете куда компьютер подключать? своих мозгов вообще уже нет?

скорее всего слишком долго ездили на грязном дросселе, и теперь нужно приводить в порядок адаптации. как вариант - заводить на пару минут и давать поработать, глушить и снова заводить. после каждого пуска обороты будут чуть падать. как вариант - выставить зажигание. хотя, нет, ADR - нет, не зажигание. но 900 - это сильно повышенные обороты. это при условии что тросик не натянут, заслонка закрывается и не подклинивает, и промыта и адаптирована нормально. подсос - не исключен, конечно - через клапан адсорбера. он часто клинит в открытом положении.

вообще-то для VCDS и васи нужен свой адаптер. а не банальный к-лайн, и уж точно не ЕЛМ.

обычно нормальные люди пишут КАК была сделана машина. то бишь что было, что сделали и как стало.

отпиливать отлив и прочее - слишком геморно, в свете вышеизложенного ;) а чистка помогает только если проблема была в пригорании. так что вариантов два - либо плохо почистил, либо не устранил причину - возможно там еще межвитковое, от которого собственно и пригорает коллектор. а может щетки изношены и толком пружинками не поджимаются. межвитковое отлично проверяется измерителем индуктивности. ну народ я смотрю вообще трудностей не боится.... отчаянные парни...

юнискану нужен ДОС. если найдешь драйвера под ДОС для FT232 - поделись.

матчасть учил ;) а если серьезно - как-то не думал что это такой секрет. *утёр слюни, мечтая о 30 заслонках в мусорном контейнере ;) для удобства можно разъем открутить и пододвинуть. там лучше короткой выколоткой лупить, а ей разъем мешает. насчет калечить - новую конечно разбирать не стОит, но там всё настолько безболезненно, что покалечить просто не получится. ;) моторчик снимать - тоже думаю сообразишь. контакты там такие(в правом нижнем углу на фотке) ]|[. | - это собственно контакт самого моторчика, а ][ это то что нужно слегка разогнуть. тогда пластина с контактами просто свалится с моторчика. а перед установкой на место их соответственно загнуть обратно.а разрезАть в самом узком месте, кажется по оси этой шестеренки. элементарщина короче. моторчик разбирается противно, я обычно дремелем отрезаю завальцовку, потом новый ключевой паз и в новом месте завальцовываю. звучит непонятно, но снимешь - всё увидишь сам. важно запомнить как моторчик стоял, чтобы полярность не перепутать. типично износ щеток, либо подгорание коллектора. реже - отваливается керамическая шайба и перетирает нафиг провода. еще реже - межвитковое. что-то мне подсказывает, что может подойти моторчик от РХХ моновпрыска. с учетом стоимости - ремонт может быть вполне рентабельным. но нужно проверить. вот. удачи в ремонтах ;) а, ну и кроме положения моторчика там ничего запоминать не нужно. шестеренка ставится от балды полностью и нормально работает. PS: а вы говорите карбюратор отклассики... ;))) PPS: а еще я помню как еще в фидошные времена я "открыл глаза" человеку, который в магнитоле сони каждый раз выдергивал панель чтобы не устраивала цветомузыку. а нужно просто кнопку "OFF" подержать пару секунд, и демо-режим дурацкий отключится ;))) помню он тоже долго матерился - года полтора панельку отщелкивал...

неисправность ПНД проявляется не так. это будут с оборотами проблемы, тупить возможно будет...

если колечки оригинальные - то это практически нереально. они вечные. а вот грязь - это вполне вероятно. а троит просто потому что свечи в саже, ну и одну в итоге закидало бензином/маслом при холодном пуске. собственно, это - классическая проблема ке-джетроников в наше время... самому осилить - да тяжеловато будет. хотя, если есть комплект запасных колечек и диафрагма - то волноваться особо не о чем...

бери пепел, посыпай голову! ;) шестеренка снимается за 10 секунд. со стороны разъема смотрим на заслонку. что видим? дырочку. вот в эту дырочку вставляем выколотку, выбиваем ось, и шестеренка у нас в руках.для удобства можно разъем открутить. ну а потом распиливаем пластмасску с контактами. контакты шилом/иголочкой отгибаем чтобы снялось легче. при сборке потом подгибаем обратно. кстати, в большинстве случаев моторчик не дохнет, а просто износ щеток или подгорание коллектора. достаточно его снять и погонять вхолостую от БП туда-сюда. есличо - сфоткай без шестеренки, покажу где я примерно рспиливаю.

уж ты мне поверь, что я этих заслонок перемыл и перечинил не одноу сотню. и винтики там хоть и заклепаны, но вполне откручиваются, и чтобы моторчик вынуть заслонку снимать не нужно. бормашинкой пластмасску распилить придется. и отлично меняется потом моторчик. а вот как устроен карбюратор на жигулях - не знаю. наверно потому что только машины ремонтирую. почему начинает подклинимать заслонка я не знаю, да и знать особо не хочу - это никак не повлияет на результат. тем не менее это факт, который имеет место быть, и с которым я тоже сталкивался неоднократно.

именно эти винтики. чойта? если полностью выкрутить - то даже вынуть ее можно. винты-то закручиваются в саму ось, а в заслонке отверстия с запасом сделаны. да и не нужно там сильно двигать - дам доли милиметра, просто чтобы плотно закрывалась, и при этом не закусывала.

ошибка по ДПКВ будет ВСЕГДА на незаведенном двигателе.

ADY, заслонка и обороты - это проблема каждый раз. я в последнее время практикую подсос воздуха между расходомером и заслонкой. снять шланг вентиляции картера, дать поработать, пропишется ошибка, заглушить, стереть, завести. обычно срабатывает.

а после адаптации желательно завести и в 1 же канале базовых на заведенном двигателе выставить зажигание стробоскопом. обороты сами поднимутся до 1200 примерно.

для этого ВАЗы должны начать поддерживать обд-2 стандарт и протоколы. либо через елм-адаптер нестандартным софтом или ручками. но нафига этот гемор - неясно. для каждого дела есть свои инструменты, использовать елм с вазами - глупо, потому что он изначально для этого не предназначен. проще для них купить к-лайн.

есть подозрение, что на время работ отстыковали акум, вот адаптации и стерлись...

наверняка поставил хреновый фильтр. ставь кнехт, ну и дозатор можно попробовать винсом промыть, и свечи поменять. это при условии что в дозаторе только грязь, а не диафрагма например порвалась. а если газ ставить - то впрыску тогда точно кирдык, обратно уже практически без шансов.

гадать там нечего - очевидно бедная смесь. так как на машине есть ГБО - то с большой вероятностью на газу смесь наоборот, слишком богатая. поэтому у ЭБУ сносит крышу, и он пытается беднить смесь и на бензине. хотя, конечно, могут быть и забитые форсунки, или дохлый насос. мерять давление насоса, проверять производительность форсунок. а вот стирание адаптаций на этом симосе может быть нетривиальной задачей, увы.

да можно и тестером. характеристики датчиков отличаются примерно в два раза. на стрелку - сопротивление меньше. датчик, похоже, дохлый.

ну что я могу сказать - как-то неправильно всё сделал. то есть не починил, но заставил работать. подклинивание лечится не отключением подогрева, а регулировкой самой заслонки - винты ослабил, залонку приоткрыл, пошевелил, закрыл, выставил в закрытом положении и затянул винты. и будет работать, и не нужно ничего отключать. ну и с двиганием датчиков внутри механизма - зря, конечно. неизвестно как оно потом вылезет. а оно вылезет.

на ADY опорка 1.54 - НОРМАЛЬНО! низкое напряжение потом - ну очевидно бедная смесь. линуть бензина на впуск и посмотреть реакцию. так как на машине ГБО - то нужно каким-то образом обнулять адаптации, потому что наверняка на газу смесь багатая, ЭБУ это дело пытается скорректировать, упирается в предел регулировки и на нем остается, макмсмально переобеднив смесь. ну и заслонку мыть и адаптировать заодно. со стиранием адаптаций на ADY возможны проблемы. думаю, будет полезным отключить акум на сутки...