uncle_sem

на опелях-то давление было 0.6-0.8 (и это аксиома), а на вазах аж два?!

ну фиг с ним, допустим есть регистрация на mhhauto.com. давайте КОНКРЕТНЫЕ ссылки на темы с прошивками и софтом 14 года. потому что я так бегло просмотрел - и не вижу. возможно плохо смотрел. точнее, есть одна мутная тема, вероятно с тем же софтом где на вопрос "с каким адаптером работает" точно так же мутно отвечают "с китайским 12 версии"

там типично рассыпавшаяся изоляция в жгуте от заслонки. ну, не только там, конечно, но в данном случае - это основная причина и проблема ИМХО. собственно, должны быть странные ошибки в ассортименте и не совсем адекватные параметры местами.

2-10 это обычный PWM протокол. а тут 3-11, протокол свой, scp. по уровням как rs485. тут читать

то есть вот оп-ком на ибее купить за 10 евро - совсем никак? тогда пичалька, только в металлолом. кстати, что такое мултитроник ?

там может быть обд-2 разъем, но протокол свой, и даже на своих ногах.

автор, может как-то тему оформить толком? что за корса, что за мотор? а то может там дизель вообще.

это не регулятор, а кран какой-то. у меня стоит регулятор обычный с топливной рампы - держит давление колом на любых режимах.

зависит от площади фольги. если простые дорожки - выпаивает на раз, если большие полигоны залиты - то теплоотвод хороший, выпаивать тяжело

а это СИЛЬНО зависит от типа ДМРВ. для HFM5 при включенном зажигании должно быть 0.98-1.02В

я пользуюсь. демонтажная станция, то бишь оловоотсос, имеет смысл только при работе с выводными деталями. да и то, если большие полигоны фольги - устанешь прогревать. для выпаивания smd используют столы с нижним подогревом. очень удобно использовать сплав розе.

каких именно разъемов нехватает? USB? так проще хаб купить. ну и, собственно, это единственное решение для нетбука. а для того чтобы купить нормальную докстанцию - нужно вначале купить ноутбук, который рассчитан на подключение докстанции.

на ноутбуке поищи глазами и руками. как правило - на дне. но что-то мне подсказывает, что твой Acer (aspire one) это не ноутбук, а нетбук, и никакие докстанции ему не положены.

там метки вроде как просто проверяются. можно для начала просто метки глянуть. осциллки именно на этот мотор нет, если снимал с этого мотора - выкладывай, посмотрю мож чего похожее есть.

трамблёр небось от балды покрутили?

поставили? отличная установка же! прям спецы с бентли наверно занимались, да?

так оно зависит не от уважаемомти, а от сферы деятельности. то есть неисправности делятся обычно на те, с которыми еще можно приехать в сервис, и на те, когда всё равно после выездной диагностики туда тянуть.

стальгрубер техник и вивид - это ровно та же база. в стальгрубере еще запчасти - ну так мы ж не о том. потому что любая импортная прога на русском как правило имеет меньше возможностей чем на английском.

так мастеркит вроде никогда не позиционировался как дешевая контора...

он понижающий, вообще-то, а если некоторые ЭБУ не хотят шиться даже при напряжении аккумулятора - то он никак не подойдёт для этого. нужно повышающе-понижающий смотреть, чтобы на любые напряжения. или подключать к 24В аккумулятору. тогда можно будет получить на выходе от 0 до почти 24В напряжение.

выбор зависит от задач. имея мтпро и первый диамаг - пользуюсь dso-203. для проверки системы зажигания - самое оно. быстро и красиво. грубо говоря, пока ты будешь разматывать и подключать мт-про - я пробегусь дсо203 с датчиком по цилиндрам, увижу что с искрой, и отправлю клиента за катушкой или еще чем. реально вот сейчас диагностика системы зажигания занимает как правило секунды. взял осцилл, включил, датчиком тык-тык-тык - всё, следующий. собственно, чем он на порядок лучше того же автоас-экспресс - тем что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прибор для ЭКСПРЕСС-диагностики. ноут не нужен. а вот если с ДР и ДД работать - тут уже посерьезнее оборудование нужно, со скриптами и прочими фишками.

ну, и, собственно, иметь осцилл и уметь им работать - разные вещи ;)

на всех форумах есть темы с абсолютно одинаковыми вопросами. причем тем таких как правило несколько. это потому что большинство начинающих не читатели, а писатели. на дворе 2015 год. в интернете можно найти ЛЮБУЮ информацию. причем не только на форумах, но и банально в гугле.

ну там не постоянный подогрев, а импульсный. смотри не подогрев, а как лямбда работает на прогретом моторе. если коррекции будут слишком большие - для начала подсосы поискать, а потом по обстоятельствам. расходомер например там мудить может.

высоковольтную часть проверять - у них типичная проблема "дорожка" на изоляторе и соответственно внутри колпачка. а лучше (если давно не менялись) заменить сразу свечи и провода - ОДНОВРЕМЕННО! ну и расходомер промыть. ватной палочкой спиртиком протереть измерительные элементы. я практически уверен, что как минимум в одном цилиндре будет такое: обычно в 3 цилиндре. а если свечные наконечники на проводах езе пластик, а не резина, то возможен боковой пробой на стенку колодца. кстати, зазоры в свечах какие? должно быть около милиметра, при меньших - возможны проблемы.