Дмитрий Иванович

Все правильно!

А если ток заряда АКБ после заводки автомобиля будет 30Ампер - сколько времени потребуется его дозарядить?

В таком случае на разьеме на клемме L, после выключения зажигания напряжение должно отсутствовать! Попробуйте при снятой фишке, подать массу(минус12Вольт) на вывод самой фишки(не на генератор), при включонном зажигании на приборке должна загорется контрольная лампа разрядки АКБ, при выключенном зажигании лампа должна погаснуть, что будет означать что напряжение для начального возбуждения и контроля зарядки снято, и значит что напруга отсутствует на этом проводе.

Да правильно, смотрим на ХХ и при 2500об/мин,главное что бы двигатель работал стабильно в этих режимах.

Нужно уточнить о какой машинке в данный момент идет речь, год, буквенное обозначение и обьем двигателя? На генераторе интегральный регулятор родной ? На фишке два провода L и DFM, соответствуют распиновке на интегралке?

Получается проблема внутри гены, диодный мост тоже проверить. А эти показания верны, под нагрузкой замер делали?

Кто сказал, что мы не открываем дроссель на 100%????? А обгоны??? А разгоны в трассовых режимах??? А удовольствие от динамики своего автомобиля???? Думаю, у ВАС есть реальная возможность в полном обьеме отработать теорию на собственном ДВС, и вылажить результаты полученные на практике уже сюда!!!! Разговор на много интереснее пойдет, и опыт получите, намного понятнее станут динамические процессы в ДВС.

Заполняйте профиль полностью!!! Возможно проблема в програмной среде.......

1. Увас сам стиль езды распологает к недозаряду АКБ. 2. Генератор 14Вольт - 80А, легко обеспечит полную зарядку АКБ как 12В 55Аh так и 12Вольт 65Аh. 3. Из экономических целей нет смысла западать на большую емкость, тем более разница не большая, более лучший вариант - стандартная емкость и высокое качество самой АКБ с хорошими характеристиками!!!

1. Масса генератора с двигателем 2. Масса двигателя с АКБ 3. Контакт плюсового силового провода с клеммой гены, контакт с собственной клемой в обжиме, контакт этого провода с АКБ. 4.Просмотреть по всей длинне силовой плюсовой от Генератора до АКБ на всех соединениях. Тестором можно сразу определить, по плюсовому или минусовому проводу идет падение напряжения, естественно выявленный канал и отработать.

Это нормально, естественно при открытии дроссельной заслонки, вакуум (разряжение) падает, нужно чтобы двигатель набрал обороты и стабилизировался на этих оборотах, и только в этом режиме измерения будут правильными!

При такой проблеме, компрессия выше 4 не поднимется, в двух 1 и 2 цилиндрах!

Ролик с вакуумметром, коротковат, если прибор производства JONNESWAY-показания такие и будут, при таких показаниях двигатель должен работать на ХХ. Для лучшего понимания общей картины - сделать замер вакуума при 2500 об/мин, думаю стрелка переместится в зеленый сектор!!! Думаю без помощи мотористов этот двигатель будет работать на ХХ.

Вам сказали выставить ХХ на работающем двигателе с помощью диагностического оборудования, и при этом не отключать разьемы, а вы что делаете? 100 шагов на РХХ нужны для запуска ДВС, а не для удержания ХХ, какой смысл в этих движениях? Инициализацию ЭБУ сделали?

Ставлю на регулировку клапанов, распространенная проблема на данном типе двигателя, выше уже писали. Единственно, если ситуация запущена, проблема перемещается на седло и тарелку клапана.

Проблема у ВАС возникает из за того, что вы и многие цепляетесь за один из параметров(составляущую) в работе ДВС, а нужно рассматривать все в комплексе!!!! Если этот вопрос инересен и есть цель полностью разобраться, то для начала освоить и понять многочисленные тома теории, затем воплотить на практике. Так для расширения кругозора посмотри чего добиваются в направлении степени сжатия и компрессии- это разные понятия не путать!!! 1. http://www.youtube.com/watch?v=qv_OcjDVR7I#t=19 2. http://www.youtube.com/watch?v=8YmwWh6Ovso

Диагностическое оборудование позволяет управлять РХХ??? Если да, то нужно выставить ХХ с помощью оборудования, со всеми подключенными датчиками, и убедиться, что мотор работает правильно и держит ХХ, при этом разряжение не лишним замерить, тем самым убедимся, что ЭБУ управляет РХХ. Не забудте сделать инициализацию ЭБУ!

А весной, когда потеплеет, нужно не забыть, в настройках опять выставить ЛЕТО!!! Как раз есть время серьезно подготовиться к этому моменту!!!!!!

Вам обоим в сервис и за предохранителями, на дату темы посмотрите!!!!

А принудительно подать питание на втягивающее реле стартера? Сделать прокрутку при включенном зажигании, проверить при этом искру на ВВ части, проверить импульсы на форсунках, может даже заведется? Иногда после ДТП, бывают обрывы в проводке, массы со своих мест срывает - такие варианты рассматривали?

Советов дано уже приличное количество, какая ситуация с машинкой, успехи есть? Вы куда пропали Attom?

Случай редчайший, но попадалась машинка у которой в выхлопе конденцат перемерзал, затаскивали в тепло оттаивал и заводилась как ни вчем не бывало. Проверить не лишним будет!

Вот этот пункт, вы хотя бы отработали?

Профиль заполняйте полностью!!! Катушку зажигания проверить при воздушном зазоре порядка 8мм

И тут мы приходим к следующему понятию — октановому числу. Оказываетя, у разных видов топлива стойкость к преждевременному воспламенению и детонации различается (все вместо это называют детонационной стойкостью). Октановое число как раз и является показателем этой стойкости. Чем оно выше, тем выше и стойкость. С увеличением октанового числа топлива допускается более высокая степень сжатия двигателя. Вообще это несколько томов: Давление, компрессия, степень сжатия, температура, детонация, УОЗ, температура, скорость горения, обороты ДВС, и т.д. Попробуйте все это обьеденить в одну формулу, и все станет понятнее.