Aleksandr A

А вот это, Вы зря. Раз уж сняли поддон, то нужно было снять крышки шатунов и внимательно осмотреть шатунные вкладыши. Особенно те, что в шатунах (особое внимание, вкладышам 1-го цилиндра). И ездить с таким стуком не стоит. Можно доездится до замены КВ и шатуна.

Считывание ошибок, не есть диагностика. Выложите параметры диагностики в общедоступном формате. Ни чего не прочитал, проверялась ли правильность установки РВ и задающего диска.

Гидрокомпенсаторы нового образца, как правило , работают отлично. А вот качество ГБЦ свежих вазовских "восмиклапанников", никуда не годится. Пробуйте отпустить ГК и затянуть их по новой усилием 25 Н.м Если не поможет, ГБЦ в ремонт.

Вас что, в гугле за банили? Как же Вы с этим адаптером работать собрались, если даже поиском пользоваться не можете? Вот один из вариантов ответа гугла http://www.ecutool.r...mander-14-full/ (не реклама).

+12 V на МЗ подаётся при включении зажигания, минус -постоянно. Проверяется не "цешкой", или светодиодом, а лампочкой, мощьностью не менее 21 W. Несколько раз попадались авты с перетёртым жгутом МЗ об угол ГБЦ под корпусом воздухоочистителя.

Собсно, Вы спрашиваете - Вам пытаются помочь. Практически на всех встречавшихся моторах, ошибка на пару зубов РВ ни к чему фатальному по "железу" не приводит. Но вот по времени впрыска и МРВ, могут быть чудеса, т.е., если нарушена синхронизация.

И что мешает проверить проводку ДС и подменить сам датчик?

Возьмите поршень с мотора 21126 и попробуйте вкрячить его на шатун 2110. А ещё лучше, немножко поискать в инете. Вот тут почитать, хотя бы http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49709

Уважаемый, а каким боком Ваши два предыдущих поста к этой теме? Есть вопросы, создайте собственную тему, а ещё лучше, просто найдите нормального мастера, которому Вы доверяете. Судя по Вашим же высказываниям, с такими знаниями ЭСУД, диагностику Вам пока не потянуть.

А просто БК поставить? Только, бесплатный совет: на ходу (управляя авто) лучше наблюдать дорожную обстановку, а не параметры диагностики на дисплее.

Конечно жаль, а то бы ещё пол машины по меняли, а после долго это описывали. При желании и аккуратном обращении, давление топлива можно померить и шинным манометром. А по теме, сегодня две "пятнашки" на "шнурке" притаскивали. У одной опять восстанавливал цепь питания ЭБН, а у другой - минус КЗ, после доблестных "сигнльщиков" с их корявыми "скрутками" не далеко от ЭБУ. Интересно, какому угонщику может помешать такая "противоугонка"? Разве что, вконец укуренному и не грамотному тинейджеру ?

Положение задающего диска и правильность установки ГРМ проверяли?

Очень не по мешало бы, название "авты" и модели двигателя, не заводящегося со стартера. Иначе, Вы практически обречены на "глум" по полной. Да и вообще, очень не помешает информация, что делалось с машиной до и после появления неисправности.

А чего бы и тему не создать в проф. разделе после праздников, когда машина под рукой будет, со всеми данными диагностики? А заодно и " устав монастыря", в который пришёл, почитать и соблюсти их (правила) постараться.

"Автоас-Скан", например, прекрасно работает с этими блоками. И что бы не попасть на деньги, пользуйтесь лицензионными сканерами, или услугами профессиональных диагностов. Время сладкого слова "халява", в диагностике, "канула в Лету".

aka4, спасибо за инфу

А какая разница, на холодном, или на горячем моторе пропуски? Если пропуски начинаются в том цилиндре, куда ставите эту ИКЗ, то и в топку её.

При чём тут флеш? Вам же чёрным по русски написали, очистите еепром, в который прописался электронный мусор.

И что Вы хотите, что бы Вам подсказали, исходя из того, что вроде бы, расход воздуха 18кг (кг в час, в секунду, в минуту..), да ещё горит какая то ошибка? Так понимаю, Вы профессионально авторемонтом занимаетесь. Ну так и выражайте свои мысли, как профессионал. И что с машиной делалось, кроме проверки на подсосы и прошивки не исправного авто? Разъёмы на ДМРВ, ЭБУ, установка распред. валов, хотя бы, проверялись?

Мож Вы ресурсом ошиблись? Если начали изучать курс диагностики, то пора применять знания на деле, а не писать, как "ладовод". ТС, читаем внимательно пост №11. Добавить к этому могу только вопрос по качеству сборки мотора при ремонте, от которого зависит дальнейшая жизнь мотора.

Уважаемый, Вы сами поняли, что написали? Самое интересное, в чужой теме, да ещё "18кг" в норме С наступающим, вобщем

Признак ХХ при повышении оборотов есть, какие АЦП ДПДЗ и ДТОЖ при этом, что на сканере ДС показывает?

Если зазор в замке кольца меньше допуска, то надфиль (желательно с напылением тех. алмаза) в руки и доводим его до нормы.

В таком случае, это чудо , или зап.части контрафактные, или руки у сборщика не оттуда растут. Склоняюсь к последнему варианту, т.к. три раза перебрать мотор и не дать ему ума, это постараться надо. Меняйте моториста.

Вы что, мотор на сухую собирали? Вообще то, пары трения в моторе, перед сборкой смазываются трансмиссионным маслом, а перед первым запуском, достаточно отключить ИКЗ, форсунки и покрутить стартером мотор, с выкрученными свечами зажигания, до появления давления масла (контролируется по контрольному манометру, ввёрнутому вместо датчика давления масла). При этом, все собираемые детали, масляные магистрали БЦ, ГБЦ, КВ, а так же руки сборщика, должны быть чистыми. При не соблюдении этих не хитрых правил, Вы обречены на бесконечный кап. ремонт.