Aleksandr A

Мож лучше просто книжку качнуть? http://www.ozzon.net/oz_files/?id_news=438

Ну Вы ж переставили! Значит Вы, молодец. Вы ж похвалы добивались, создавая тему?

На 5 мм., это уже слишком. С простым мех натяжителем, "экономисты" уже наставку ставят, иначе хода натяжителя не хватает, чтоб цепь натянуть. Сейчас на звёздочке прикинул, 5 мм., это больше пол зуба.

Тогда меняйте цепь со звёздами. Получается, метка на звезде РВ на 5 мм. (пол зуба) отстаёт.

Если пробивает прокладку между 2-м и 3-м цилиндрами, то ГБЦ выгнута вверх по середине. При выравнивании плоскости ГБЦ, в этом случае, металл в основном снимается напротив камер сгорания 1-го и 4-го цилиндров. При съёме более 0,3 мм., в 1-м и 4-м цилиндрах СЖ получится гораздо больше, чем во 2-3-м. Бормашиной выбрать лишний металл. Фоток места, где можно снять металл, в инете предостаточно. Объём камеры сгорания можно померить простой водой, сливая с каждой КС в мерную ёмкость. При аккуратном подходе, точности такого способа измерения объёма вполне достаточно.

Скорее всего, Вы выставили звёздочку РВ по большому отверстию в ней. Это не метка. Метка находится с внутренней стороны звёздочки (маленькая точка), на против 14 зуба от отметчика для ДФ.

С ГБЦ можно снять не более 0,3 мм. При дальнейшей шлифовке плоскости ГБЦ, нужно будет дорабатывать (восстанавливать) объём камер сгорания, чаще всего 1-го и 4-го цилиндров. И как Вам правильно подсказали, надо проверить и плоскость блока.

На Вашем месте, я б обратился к другому расточнику, который после хонинговки, обеспечит зазор между поршнем и цилиндром 0,025-0,045 мм. и который хонинговку проводит специальными брусками с напылённым тех. алмазом, а не намотанной на хонголовку наждачной бумагой.

Ищите диагноста с осциллографом для проверки первички МЗ и управляющих импульсов на форсунки.

Спасибо!

Восстановите охлаждение днищ поршней, вкрутите вместо датчика давления масла контрольный манометр и проверьте давление при 3000 об./мин. Обратный клапан должен быть чист и не только не давать маслу сливаться после остановки ДВС, но и свободно пропускать его в ГБЦ при работе мотора.

Какой зазор между юбками поршней и цилиндрами? Сами поршни установлены правильно, стрелкой на днище к ремню ГРМ? После шлифовки ГБЦ, масляные каналы в ней промывались-продувались (особенно интересует обратный клапан)? При сборке, на трубку маслоприёмника одевалось новое уплотнительное кольцо? Давление масла в 2 атм., это на ХХ, или при 3000 об.? Масляные форсунки для охлаждения днищ поршней чистые ? Шкив КВ с задающим диском точно на шпонке и затянут 115 Н.м?

Низкий Вам поклон за онлайн ремонт. Только у меня остались вопросы и что бы их впредь не задавать, хотелось бы получить на них ответы, а не отписки.

Тут чем не нравится Китай? http://obdauto.ru/index.php?ukey=home

Вам бы к мотористу нормальному, который знает куда отдать БЦ на расточку-хонинговку, может промерить искривление плоскости БЦ и ГБЦ, а также, умеющему мотор правильно собрать и Вам вдолбить, что обкатка длится не 20 км, а 2500 км.

Самый интересный вопрос, кто и как менял сальники клапанов? Регулярно встречаются моторы, с исцарапанными в хлам стержнями клапанов, после не квалифицированного рассухаривания-засухаривания клапанов при замене их сальников и естественно, начинающие жрать масло со страшной силой. Если после 10-15 минутной остановки, из выхлопной вырывается клуб синего дыма при заводке мотора, да ещё резьба свечей в масле, а на боковых электродах свечей серая шуба нагара со стороны впускных клапанов, то всё внимание сальникам клапанов, их посадочным местам и стержням клапанов. Ну и про направляющие клапанов забывать не стоит. А немного масла во впуске может быть из-за забитого нагаром, первого контура вентиляции картером.

В каких группах и что видно? Кроме МРВ в гр./сек. пока ничего в 255 группах не нашёл. Даже напряжение сигнальное "вася" не показывает. Мультиметром смотреть пришлось. Самое интересное, надолго ли после мойки такие параметры останутся. У вазовских датчиков, параметры могут уплыть в течении часа. А могут и не уплыть. Всё зависит от степени убийства плёнки пришкварившейся к ней пыли и масла.

Расходомер с утра отставили. За проги спасибо . Только, я с "васей диагностом" ещё не разобрался, первую машину им смотрел, а ты хочешь, что б я с налёта в адаптации лез. Почитать надо, поучится. А то, боюсь там дел на творить.

Трёх выводной. ДТВ у дросселя стоит. А машина выпускалась для туземцев, с усиленной подвеской и дефорсированным мотором .

Да нету ж машины под рукой. И справочных материалов по вагам, кот наплакал. Клиенты постоянные по накупили фольксов, ну и их ко мне гонят. Вот и начал ваг осваивать на старости лет. А если MAF плёночный, то имхо, мыть его без толку. Осцилками расходомера эталонными никто не поделится?

Это что же там за система? Судя по плёночным вазовским бошАм, мыть их - мёртвому припарки. А тут помогает что ли? Так понимаю, MAF аналоговый. Но что для меня странно, при включённом зажигании между пинами 2 и3 датчика, нет +12, а между 1 и 2 нет сигнального напряжения. Стоит завести мотор, всё появляется. Так и должно быть? Получается, ЭБУ подаёт питание и опорное напряжение (или просто массу на 2-й пин) только при прокрутке КВ? MAF точно тошиба. В очках его иденты списывал для заказа А номер моторного сказать не могу. Машины нет под рукой. Мотается ДТОЖ ищет по магазинам.

Судя по графику, который рисует "вася", к ДК вопросов нет.

Ребят, да меня уже Олег убедил в необходимости смены ДТОЖ. Тем более, в наших магазинах имеется. В понедельник вызвоню человека и заменю. А сколько такие расходомеры живут? Машинка по России 240 тык. уже пробежала.

Ну, репутации диагноста VAG у меня и нет. Моторист я . А машинку конечно же постараюсь починить и о результате написать. Иначе, тему было зачем создавать.

Ну, по совсем древним "вагам", часто приходилось сталкиваться с неисправными ДТОЖ. Но всегда сопротивление либо было завышенным, либо дрейфовало со страшной силой. А насчёт заслонки, я с самого начала и не парился. На путевой расход она не влияет, на ХХ двигатель работает, как электро мотор, ровненько.