Aleksandr A

Уважаемый, писали Вы про зеркало. А оно (зеркало) появляется при предельном износе стенок цилиндров. И про хониговку с шероховатостями: начиная с моторов 2108, на вазе применяют плосковершинную хонинговку. На моторах 21126, плосковершинная хонинговка выполняется по более жёстким допускам "федерал могул". Надеюсь, для чего стала применяться плосковершинная хонинговка, Вы всё таки почитаете в умных книжках.

Разъясняйте клиентам, что БК не является точным прибором по измерению расхода топлива. На чиптюнере один такой мозг всем вынес на предмет того, что у его 21124 мгновенный расход на 1-й передаче по БК больше, чем у отца на приоре А прошивки Виктора, по многочисленным отзывам, экономичней стока. Пять минут назад клиет у меня хвалился, что после заливки new I205LR, машину не узнать. Заливал её месяца три назад. Расход топлива упал, и если по педали топнуть, то из под задницы выпрыгивает.

Уважаемый, если на цилиндрах изношена хонинговка, т.е. набито зеркало, то поршневой хана. Думайте что пишете, или разберитесь, для чего цилиндры после расточки хонингуют. А по поводу повышенного расхода масла на приоромоторах говорилось уже не раз. В Волгограде на НПО Прецизион тазовские блока точат через затянутую фальшголовку и с прикрученной половинкой КПП, т.к. вазовские блока "жидкие". Попробуйте со снятой ГБЦ промерить 4-й цилиндр. Как минимум, получите соток пять элипса. Откручиваем два верхних болта КПП и, о чудо, получаем всего около 0,02 мм. элипса. При затяжке ГБЦ цилиндры становятся "квадратными", с углами напротив болтов крепления "головки". На некоторых экземплярах БЦ, геометрия цилиндров изменяется до 0,07 мм. При первых же оборотах двигателя получается задир на юбках поршней и жор масла практически на новом моторе. .С короткими могуловскими поршеньками это особенно критично, потому что при "перекладке" в ВМТ их ещё и перекашивает гораздо больше длинных поршней 2112-124. У меня сейчас пара комплектов 126-х поршней валяется, ждёт сдачи в цветмет. Один комплект прошёл 30, а второй 70 тык. Износ юбок такой, как на 124-х поршнях, проработавших тысяч этак за двести.

А при чём тут ДМРВ? При запуске его показания не учитываются. Правильно Вам советуют, определитесь чего на январе при запуске нет, топлива, или искры? И в жгуте, или колодке ДМРВ, скорее всего обрыв, а не КЗ.

Согласен. Добавлю, что перед сборкой, нужно смазать шток моторной синтетикой.

А что мешает сразу после выключения движка сбросить давление в рампе? Если после такой процедуры и 20 -ти минутного отстоя нормально заведётся, то заменить форсунки.

Код 0102 заносится, если отсутствует сигнал с ДМРВ, или расход воздуха ниже 0,5 кг./ч. Вот и делайте выводы. Начинать, имхо, надо с чистоты ДП и РХХ.

Р0172 - слишком богатая смесь, а Вы ДПДЗ с РХХ меняете БК не является диагностическим сканером. Нужны полные данные диагностики. Такие, например, как коэфф. времени впрыска, АЦП ДМРВ и ДТОЖ, давление топлива и т. д. Имхо, Вам надо к нормальному диагносту.

Ищите подтекающую форсунку.

Или на НПК Прецизион. Они на ЗМЗ поставляют скалки с алмазным напылением для финишной обработки отверстий коренных постелей блоков цилиндров.

Фозы как проверяли, в корпусе воздухоочистителя и подводящей к нему гофре тряпок нет?

С давления топлива начинайте. Не должно оно просаживаться при прогазовке. Меняйте ФТОТ, сетку на ЭБН и смотрите давление. А модуля зажигания на вашем авто нет, а есть катушка сдвоенная.

Если в моторе все 65 тык. был залит не "автол" и масло менялось регулярно, то вряд ли забьётся жиклёр первого контура вентиляции картера в ДП. А вот задиры на "могуловских" поршнях, наиболее вероятная причина заброса масла во впуск.

Скорее всего, пропускная способность сажеуловителя не восстановлена.

Шейки РВ замеряйте, давление масла в ГБЦ. Клапана в направляющих не болтаются?

УДК по барабану, есть катализатор, или нет.

Снимите в комплектации "галку" с ДФ и в маске ошибок "галки" по ошибкам ДФ.

На заволжских движках, РВ по меткам ставить - не благодарное дело. Либо по фазомеру, либо осцилом и ДР. Про гидронатяжители ни чего не написали - меняли их, или нет.

Если авто заводили с полудохлой АКБ, то в еепром может прописаться электронный мусор, создающий проблеммы и при не активированной АПС. Не мешает в ЭБУ залить чистый еепром.

Начните с разъёма ДТВ и проверки сажеуловителя на противодавление.

Проверяйте проводку и разъём ДПКВ. Если стоит сигналка, отключить на время проверки. Со штатной апээски снять разъём и соединить К линию напрямую. Бывает, что и не активированная АПС, доставляет проблеммы.

Не надо сразу в дебри. Проведите ревизию масс. Подмените ГР. Если есть "сигналка" - отключить и понаблюдать за авто.

Давление топлива при пропусках смотрите и шкив КВ. Лопается (шкив) по пазу под шпонку.

Эт с какого перепугу? Газ масляную плёнку с цилиндров не смывает, горит медленней, энергоотдча меньше чем у бензина, соответственно - и нагрузка на КШМ меньше. Выпускным клапанам достаётся на газу больше. Это да. Особенно, если УОЗ под бензин.

Если менять все четыре, то и длина не имеет значения.