Дмитрий Иванович

Где результаты диагностики? Показания с датчика температуры и т.д. где все это?? Будем угадывать???

Не надо слушать клиента про то, что все уже проверено!! Делать полную диагностику самому, затем задавать вопросы по результатам. После диагностики возможно и вопросы отпадут, уж большая часть точно.

Первым делом нужно разобраться и понять, по какому контакту (выводу) интегральный регулятор самого генератора замеряет бортовое напряжение автомобиля!!!! Обычно он соединен с главным плюсовым выходом самого генератора, очень редкие случаи(редчайшие) с замка зажигания. Не вижу вашего генератора, но думаю соединение находится внутри гены. Если в этом месте нарушается контакт( грязь, ржавчина, окислы), то в этом месте происходит падение напряжения - тоесть на выходе 14.5 Вольт, а интегральный регулятор видит только 10 Вольт и в результате подкидывает ток возбуждения до тех пор пока не увидит норму 14.5 Вольт. Ну и естественно силовой плюс порверить по всей длинне, массу двигателя с АКБ, массу генератора (корпус генератора) с корпусом двигателя( вредких случаях и здесь плохой контакт бывает), а так же массу самого интегрального регулятора с корпусом генератора!!!

Это означает, что нет просадки напряжения запитки блока, надеюсь измеряли при включенном топливном насосе. Что вы еще хотели бы обнаружить в проводке?

Не нужна вам вся проводка, его достаточно пост №11 выше писали. Достаточно замерить напряжение на входе в блок управления топливным насосом!

Очень похоже, что в вашей проводке есть провод с поврежденной изоляцией, который прижат к кузовной массе или соседнему минусовому проводу, но не накоротко, в результате образуя низкоомный резистор, что и вызывает сильный нагрев проводки. Когда закоротит полностью, вызовет возгорание проводки. Найти не сложно, поочердно отключай все выше описанные потребители и каждый раз вручную подкидывай питание, когда перестанет греться, проблемный канал таким образом будет выявлен! Каналы отключай прямо сзади блока предохранителей, найди их в разьемах и вытащи пины из колодок те которые нужны, поочередно в ручную подай на них питание, и проблема всплывет.

Однажды пришлось ставить, на холодном насосе ток не превышал 4 Ампера, стоило проехать7 - 10 Км. ток зашкаливал за 15 Ампер , предохранители укладывал легко.

Поддерживаю, похоже заанчивается моторчик насоса. Отстань от коробочки, и повесь на разьем на постоянку контрольную лампочку, что бы клиент видел, когда перестанет работать насос контролька будет гореть или погаснет!

Странно, когда свеча чистая и сухая - либо в цилиндр не поступает топливо, либо сгорание там происходит, может не в том цилиндре ищем? Делайте фото всех свечей.

Повторно проверить искру при увеличенном воздушном зазоре, примерно 8 милиметров, на всех цилиндрах! Как выглядит свеча на не работающем цилиндре? Как запускается и работает первые секунды полностью остывший ( холодный)мотор?

Через какой разьем смотрите 21пин или 16пин. Что с предохранителями?

Проверяйте разряжение во впускном коллекторе, возможно прольет свет в направлении поиска проблемы. Газоанализатор, показывает не расход воздуха, а содержание CO и содержание кислорода в выхлопных газах диагностируемого автомобиля???

Газоанализатор, показывает не расход воздуха, а содержание CO и содержание кислорода в выхлопных газах диагностируемого автомобиля???

По газоанализатору нужно перепроверить ситуацию, выше уже писали. Первый замер на ХХ. Второй замер на 2500-3000 об/мин. Вы что сами не можете подержать дроссель на этих оборотах? И расход лучше выщитывать выкатав почти полный бак, а не проехав 100км., разные результаты получаются!

На современных авто, второй лямбда зонд не только для контроля ката, по его показаниям ЭБУ двигателя вносит коррекцию по топливу и естественно контролирует этот процесс.

Как вариант полностью пережать струбциной, нижний патрубок основного радиатора, прямо возле радиатора, и покататься понабаблюдать за поведением системы охлаждения. В этом варианте исключаются малейшие перетечки через термостат, а так же заедания при закрытии термостата. Во время всего процесса проверки, постоянно контролировать температуру ДВС сканером и указателем приборки.

A это видео со стоковой прошивкой???

Профиль нужно правильно заполнить!!! Что у вас с плюсом который идет прямо с АКБ, в жгут ЭСУД, выше писали????

Всем Здравствуйте!!! Тему можно закрывать, проблема сегодня решена! Проблема оказалась в токопроводящей грязи на контактах ручки переключателя режимов работы наружного освещения. Именно внутри ручки, там где маленькая платка и подвижная секция переключателя режимов освещения. Когда малюсенький разьемчик ручки переключателя, был отключен от платы подрулевого блока, штатный радиоканал начинал работать нормально, как только разьем вновь подключали, система уходила в летаргический сон . Ручка была разобрана, свежая струя очистителя карбюратора, продувка воздухом, обратная сборка, и все заработало в штатном режиме. Спасибо запомощь всем, кто поучавствовал в этой теме!!!

Сегодня проверили штатные брелоки пульты от этого автомобиля, все кнопки на них исправны. закороченных нет, батарейки тоже в норме. Снял подрулевой блок, проверил запитку по напряжению, оно присутствует всегда, и после ухода авто в энергосберегающий режим тоже есть 12Вольт. Извлек плату из блока, тщательно осмотрел на предмет трещин в пайке, визуально все хорошо. После осмотра подключил плату к разьемам автомобиля, только без переключателей, и система заработала почти правильно, т.е после 20 минут отстоя авто уже не реагировала на сигнал открытия с радиобрелока, а теперь стала открываться. Но временами опять проскакивают моменты когда все по старому, заснула и открывать только личинкой. Сейчас поставил на охрану с пульта и оставил на ночь, посмотрим какая реакция последует утром??? Замечена еще одна особенность, после постановку на охрану, поворотники зажигаются один раз и небольшой длительностью, а при снятии с охраны поворотники очень часто начинают моргать как стробоскопы с короткой длительностью порядка 7-9 раз, трудно сощитать, так должно быть или это не нормальная ситуация??? Что думаете по этому поводу?

Тоже к такому выводу пришли, что надо снимать ГБЦ, и работать с ней по полной.

Всем здравствуйте и добрый вечер! Нужна ваша помощь с ДАМПОМ для приборки Kia RIO Приборка с процессором CONTINENTAL A2C00059358 EEPROM 93S56 Выглядит как на фото 2010г. Родной дамп убит! Пробовал залить дамп, не родной, который прикреплен, пробег получается 111466 км. Нужен дамп где 70000 - 73000км. Заранее спасибо kia_rio_dash_vdo_B4_94003-1G141_93s56_67666km.rar

Пост №13 помните? Еще раз - теперь это видео, со стоковой прошивкой????

С такой проблемой было уже два двигателя, всегда приходили к выводу - поднимать ГБЦ, и работать с ней на столе (чистить ,драить, смотреть направляющие, притерать,зазоры и т.д. по полной программе). И на этом этапе, клиент в отказе по своим финансовым соображениям. Вспомните и эту тему: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/59358-vw-touran-ошибка-000370р0172плюс-пропуски/ Через неделю, полторы, должен еще один такой мотор подьехать, симптомы те же, пока храбрится, не против снимать ГБЦ, но просит начать со впуска, там еще ошибка по заслонке впускного. Но вот интересная история, неделю назад работали с таким же TSI, симптомы опять такие же, но задача от клиента была поставлена другая - найти давление масла, уже на ХХ, вылетало сообщение о низком давлении. Первую потерю давления нашли в низу, после расточки КВ поставили не те вкладыши, с проточкой в нижних коренных вкладышах. Теперь самое интересное, самая большая потеря давления оказалась в постели распредвалов, она же клапанная крышка!!! Когда сняли постель, распредвалы в ней болтаются как говно в ................!!! Не наводит вас на мысль, о не правильном газораспределении в результате люфта в постели распредвалов????? Отсюда и разряжение на ХХ под 480 - 560????

Правильно у вас все, выше писали. В вашем случае не в компрессии проблема, попробуйте более тщательно проверить высоковольтную систему( катушка, ВВ провода), затем с форсункой 3-го цилиндра поработать.