Дмитрий Иванович

Огромное спасибо за разьяснение, все понятно.

Я так понимаю из пакета М17.9.7 v 7.6, неподойдут? Как понять что версия новая?

В моем случае пришлось сам картридер менять. Много чего было перепахано, тоже собирался ключи переписать, потом что то остановило, и сам хозяин был не против опробывать картридер с разборки( оставалось единственное, что до этого не меняли).

Еще один вопрос к Виктору, что из ваших прошивок, можно заливать в Ме17.9.7, 21126 - 1411020 - 45, B574DD02, приборка с CAN, есть навигатор.

Прочитайте внимательно пост №16. ДТОЖ трогать не стоит.

Уважаемый Виктор здравствуйте. Дабы не плодить новых тем, разьясните пожалуйста, в пакете прошивок для Ме17.9.7, для приоры под 574 софт, есть B574DD(LR)02 и B574LR03, какая между этими двумя прошивками разница?

Купи и будеш мучаться. Криво оно все работает, максимум моторник проявится, даже не все ошибки покажет! Mazda VCM II тебе в помощь. Дешевле заехать к коллегам по цеху, что бы ошибки почитать, совсем не зазорно.

Везет тем, кто может купить то, что захочет! MOTODOK 3, хороший мотортестер, со всеми прибамбасами.

Здесь вы ошибаетесь, раньше у VAG группы так и было, теперь можно ручками либо через меню, или кнопками как указано выше пост№31 который открыл 4-й десяток подсказок! Теперь производитель допускает самостоятельное обслуживание автомобиля, в плане замены технических жидкостей и фильтров.

Возможно прошивка????? Кроме прошивок какие нибудь методы устранения неисправности известны????? Пока зажигание выключено, циркуляция в системе охлаждения прекращается (насос охлаждающей жидкости стоит неподвижно), температура начинает расти лавинообразно и догревает ДТ до температуры срабатывани карлосана( вентилятора охлаждения радиатора), поэтому после включения зажигания он уже включается!!! При негерметичной системе закипание начинается раньше температуры срабатывания вентилятора. Я думаю можно много нашить машин с неисправными пробками расширительного бачка????

Первым делом проверить герметичности расширительного бачка, частая проблема пробка расширительного бачка ( не держит клапан пробки ), все шланговые соединения должны быть герметичны, вся система охлаждения должна быть под давлением. Можно сделать опресовку малым давлением! Пост №14 о том же!

Это действительно датчик давления и разряжения, два в одном, его распиновка; 1- 12вольт 2-абс. давление 3-разряжение 4-масса Желательно знать какой стоял изначально, характеристика нелинейная, между моделями датчика есть разница.

Все правильно, естественно этот вариант нужно перепроверить, возможно последующие вопросы отпадут .

Не в обиду, но вот смотрите, почему нужно использовать целый сканер, что бы сделать замер напряжения бортовой сети автомобиля? Все правильно, для того, что бы потом пойти взять исправный точный мультиметр и заново перемерить напряжение непосредственно на клемах генератора, затем на клеммах АКБ. Обьясняю, вы постарались подключили сканер, сделали измерения, сняли видео, и просите смотреть на показатель " выделено жёлтым цветом ", в итоге если опираемся на этот показатель, получается все хорошо напряжение под нагрузкой 13.48 - 13.56 Вольт, но если мы переводим взгляд вправо там где окно с АЦП, там мы видим 12.8 - 13.0 Вольт, что уже под нагрузкой не есть хорошо???? На какие показания будем ориентироваться уважаемый bald8????

На холостых без нагрузки 13.4 Вольт, маловато, должно 13.8 - 14.5 ( есть зависимость от температуры генератора). Под нагрузкой ( дальн. свет, печка, обогрев зад. стекла), на холостых, сколько выдает? Если начнет сваливаться ниже 13 - 13.2, очень похоже на диодный мост. АКБ при проверках должен быть 100% исправным.

Я бы тоже внимательно проверил этот момент. Уже несколько раз причиной такой ситуации был датчик массового расхода воздуха. Часто выводит ошибку на основе математических вычислений относительно показаний MAF.

На всякий случай заткните еще вход в ВКГ, вроде его тоже нужно заблокировать, и на предмет подтекания масла на стыке ДВС - КПП. Понимаю что не факт нооооо....... Вообще интересно раскопать в чем истинная причина будет!!!

Все понял, действительно уже труднее определиться, что еще проверять? Разве там не прямой впрыск?

Какая ситуация с машинкой на сегодняшний день?

1. Возможен сильный нагар на клапанах, но не грязь на впуске. 2. Еще обратите внимание какой там стоит клапан вентиляции картерных газов, если пробита мембрана подсос. 3. Всетаки не сбрасывайте со счетов сальник о котором говорю, алгоритм проверки прост; На моторах BZB эта проблема заключена в сальнике коленчатого вала. Проверить можно следующим образом: На заведенном моторе необходимо отсоединить патрубок вентиляции картерных газов и заткнуть рукой на 3 – 5мин. (При этом желательно чтобы отсутствовала защита картера.)Если со стыка ДВС и коробки начало капать масло то необходимо менять сальник коленвала.(осторожно масло может не только капать но и лить ручьем)

На медне ремонтировался ДВС 2.0 от VW Passat B6, только безнаддувный, во впуске и на заслонках перед клапанами говна хоть отбавляй, но это никак не помешало ему работать без пропусков.

При напряжении бортовой сети 14.3 максимум, АКБ бурно как вы описываете закипать не будет. 14.3 Вольта это в пределах нормы. Скорее всего у вас оно премного выше, замеряйте исправным проверенным мультиметром. От правильного измерения, зависит правильная помощь.

Обратите особое внимание, возможно закончился задний коренной сальник коленвала, постоянная проблема двигателей BZB на этом пробеге, симптомы очень похожи. Понимаю, что на впуске дерьма будет много, но что бы ДВС затроил по этому поводу, сомневаюсь, если тока дырка.

Вот здесь посмотри, есть очень хороший совет; http://www.auto-bk.ru/forum/topic/60881-диагностика-ваг/ Думаю это правильное направление.

Да я вас прекрасно понимаю, что уже много чего проверено, и приличная работа проведена. Просто запитка с другого места в данном случае для проверки не помешает. Вот здесь подробнее, по осцилографу график напряжения с генератора, с ним все в норме, без помех?