Дмитрий Иванович

№2 - Это датчик массового расхода воздуха MAF!!! P0100 - относится именно к MAF. Проверил проводку - а замыкание на массу каждый из этих проводов вы проверили? А напряжение питания вы на датчике проверили? Каким сканером смотрите, и какой расход воздуха с датчика MAF идет на ХХ?

Прямо от АКБ, не пробывал адаптер запитать?

Свечи зажигания должны иметь встроенный резистор (к примеру маркировка А17ДМРВ), и качественные высоковольтные провода (от катушки зажигания к свечам), без внутренних обрывов и пробоев.

Лямбда зонд(датчик кислорода) под замену!!!!

сопротивление подогрева - 0 ОМ или обрыв бесконечность? Если обрыв (бесконечность), лямбда зонд(датчик кислорода) под замену!!!! После замены датчика, автомобиль в прогретом состоянии начнет работать правильно, и расход топлива придет в норму. Научитесь изьяснять свои мысли и действия правильно, для того что бы получить правильный ответ!

Если вы снимаете клеммы АКБ, а затем измеряете бортовое напряжение на заведенном авто, то так делать нельзя!!!!! Так делать позволено только людям закончившим Hogwarts, при этом применяется специальное заклинание. Напряжение 14.5 Вольт, является нормой при отсутствии нагрузки или холодном климате, считать его завышенным ошибочно. Если напряжение начинает ползти выше 15 Вольт, тогда чаще всего виноват интегральный реле регулятор который находится на самом генераторе.

Все правильно был у меня VSDS 10 от avtoadapter.ru, не мог я сделать сброс сервисника на Skoda FL5 2011г.,затем он сдох, отнес его в ремонт нашему специалисту, приговор на помойку, купил у него VSDS 10 от кого неизвестно, возможно даже его собственное производство, теперь все сбрасывается на ура.

Пост №8. 17 блок, приборка. 10 адаптации. ESI: Resetting esi , и т.д. Разве так не получается?

В вашем случае,тоже голосую за быстрый старт пост №9!

В вашем случае достаточно, мультиметром, в режиме измерения сопротивления, на пределе 200 - оМ, замерить показание между двумя белыми проводами выходящими, из датчика кислорода (лямбда зонд) ,оно должно находиться в пределах 4 - 12 оМ, если премного превышает или обрыв, датчик под замену.

Есть.

Теперь смотрите проводку с " лямбди" (лямбда зонд), может у вас там скрутки тоже окислены, либо разьем отвалился, либо датчик под замену.

Хорошо, если все традиционные методы перепробывали, нужно пробывать иные. 1. Попробуйте заглушить машину, только отключив общий +12вольт от косы управления форсунками, зажигание при этом отключать не надо. О результате пожалуйсто отпишитесь. Топливная рампа, с регулятором давления или без?

Возможно неисправность в самом клапане продувки адсорбера, либо дырка в магистрали продувки адсорбера, идет большой подсос воздуха. На некоторое время, заглушить штуцер на дроссельной заслонке , вход с адсорбера, и убедиться, что проблема ушла. Затем подробнее разобратся где проблема в системе вентиляции топливного бака. Каким методом вы это все меняли? ДК при этом выкручивали? ДК ударяли, стучали по нему? Могли стрясти спираль подогрева ДК. Могли перепутать провода местами.

Было страшновато, что прогер затрет Full Flash, а запишет только калибры. На других блоках наблюдал, что запись Flash, начинается с процесса стирания Flash. Сток - 832кБ Базовое - 107кБ Калибры - 128кБ Вот и думай когда ты в первый раз?

1. На Сток M124152GA294058 - 832КБ, пишем Базовое M124_AEC03.41.152 Oct 20 2013R15 - 107КБ 2. На записанное M124_AEC03.41.152 Oct 20 2013R15 - 107КБ, пишем Калибры M124GA294062 E0 - 128КБ В итоге все прекрасно получилось.

Огромное спасибо вам уважаемые!!! Спасибо за поддержку, и настрой на уверенность что все получится. Доковылял наконец то до меня этот блок, и все прошло гладко на ура. Действительно все лилось друг вместо друга, по нужным адресам не затирая ful flash. Еще раз большое спасибо вам ребята!!!

При таких симптомах может быть и прогар поршня, а стук у дизеля как раз и показывает на тот цилиндр который проблемный (смесь в нем сгорает неправильно, вот и дымовуха валит). При таких симптомах вообще заводиться не будет, рассинхронизация.

Данная ошибка не является ключевой, не будет влиять на заводку в вашем случае. Первым делом смотреть давление топлива при прокрутке стартером, и после того как схватит. По сканеру: 1. Обороты двигателя при прокрутке стартером 2. Давление топлива в рампе Rail 3. Синхронизацию ДПКВ с ДПРВ. Визуально проверять обратку с форсунок.

Как вариант, выкрутить сам измерительный элемент, визуально осмотреть на предмет пыли или масляного налета, затем промыть, сделать повторный замер и посмотреть будут ли изменения.

Импульсов на входе комутатора нет, а при снятом разьеме они есть? Только на разьем нужно подать небольшое смещение, положительное. На всех форсунках импульсы есть, выше уже спрашивали? Можно попробывать во время прокрутки, хаотично сэмитировать импульсы ДПР, при этом посмотреть, будет ли появлятся искра на остальных каналах?

Нужно поиграться с клавишей 6 на приборке, или меню Settings. В мануале об этом есть только не сказано как, думаю самому разобраться можно. Ниже выдержка из мануала. СТР Шкода Рапид.doc

Дело будет не в свечах, ищите откуда топливо после выкл. зажигания продолжает поступать, пост №7!!! Похоже на форсы? ГБО случаем не стоит?

А вот это что написано? А вот это что написано? У двигателя 2.8 ААН, 12 клапанов. Буквы двигателя укажите? Нужно точно определится, что у вас стоит?

Вот это убрать, выключить фары ( вместо них светодиодные ходовые огни без габаритов), отопитель на ноль (приоткрыть ветровое стекло), и замерить расход. Извените за шутейство, но доля истины тут есть, тяжко 0.8 старого поколения со всем этим жить. Не знаю как у всех, но у тех кто умеет расчитать расход своего авто на Матизах примерно так и выходит как у вас. Кстати в америке были оштрафованы корейские автопроизводители, за занижение реальных показателей расхода топлива. У меня ScanMaster-CAN, диагностика Матиз есть, прошивка только MR140 пока.