Дмитрий Иванович

По антифризу тоже все видно, он сильно мутнеет, становится непрозрачным, плавает взвесь и хлопья. С антифризом равенол пока проблем никогда небыло.

Извените, что я опять про ДПКВ, но поиск вести надо дальше, давайте снимем осцилограмму на датчике. Если уже снимали сигнал, отпишитесь каков результат?

А ведь когда они были новенькие, только с завода у них такой проблемы не было? А сейчас откуда взялись? Есть какие либо мысли?

Хорошенько промыть систему и залить качественный продукт, лучше хороший антифриз.

Если есть доступ к разьему генератора, я обвел его зеленым цветом на вашей схеме, его нужно отключить, убрать из уравнения проводку к этой фишке, тоесть получаться разрывы в цепи где поставлены красные крестики. Далее собрать простенькую схемку, нарисована синим цветом, в обход штатной проводки, используем контрольную лампочку в схеме примерно 1.5Вт - 2.5Вт, она и будет служить контрольной лампой заряда( горит -нет заряда, гаснет - есть заряд). Далее запитываем схемку от +АКБ, и заводим машинку, и контролируем весь процес тестером. Если в таком варианте работает все хорошо, генератор исправен. Если не работает, генератор на операционный стол. Если дело не в генераторе, ищем по цепи, предохранители, замок зажигания, приборка,проводка. Весь процесс займет максимум 20 минут, Удачи!

Так что ТОСОЛ всегда был антифризом......... Разница в том, что у одного основа Этиленгликоль,у другово Пропиленгликоль ( в результате антифриз и тосол ). Разница в том, что у одного основа Этиленгликоль,у другово Пропиленгликоль ( в результате антифриз и тосол ).

Однозначно попалась лажа, и она разьедает ваш блок. Уже практически все автопромы перешли на антифриз, поэтому в торговой сети стало больше подделок под тосол, обычно это подкрашеный с большим содержанием воды глюколь. Хорошенько промыть систему и залить качественный продукт.

Такое происходит во всем спектре автомобильного парка, всего автопрома мира. Причины, неисправности как механического характера, так и электрика, и Электроника. Вы задаете вопрос, как клиент по телефону, у меня загорелась рыжая лампочка скажите че сломалось, я возле магазина ща куплю. Пути решения - правильная диагностика, как писали выше. Берите ниву в работу занимайтесь, и сами поймете в чем дело в каждом конкретном случае, и увидите, что случаев разных будет много, под одну гребенку их не упакуеш.

Если вы на 100% говорите, что именно на этом ЭБУ другая машина заводится, то как бы ЕЕРROM отпадает, хотя очень похожи симптомы. Но все равно попродуйте очень быстро перевести ключ в замке зажигания из положения 0 в положение стартера. Нужно сделать быстро пока неуспело отработать реле топл. насоса. Если что-то дернется, может прояснить ситуацию, можно это сделать в совокупности с принудительной прокруткой стартера. Ну а дальше вы же знаете нет импульсов с ДПКВ, не будет ни искры, ни импульсов на форсунки, ни оборотов прокрутки. От ДПКВ до ЭБУ проводку прозвонили, а при включенном зажигании тоже самое пробовали сделать, а каждый из этих проводочков относительно массы незакорочены? Так же нужно вызвонить проводку реле стартера на предмет его штатного включения, а не врезки разных нестандартных решений. Очень похоже на противоугонные врезки в проводку.

Насос с заборной сеткой находиться в пластиковом стакане, возможно пока бензина много он проливается к заборнику через верх стакана, а когда мало он в сам стакан проникает через боковое малое отвервствие, если оно подзабито бензин наполняет стакан медленно и насос забирает топливо быстрее чем оно туда поступает, наступает топливное голодание, рывки в давлении. Как один из вариантов.

Можно бензина брызнуть. Можно спрей для чистки карбюратора. При резких последовательных нажатиях на педаль акселератора, ДК так же должен видеть резкое обогащение. Вот здесь почитай похожий случай, и есть простые способы проверки. http://www.auto-bk.r...um/topic/58779/ Могли повредить датчик при переустановке, или так совпало.

В вашем случае давление топлива в рейке должно быть 4 Бар. Возможно неправильно проверяете насос, проверте без обратного клапана в лоб, манометр 10 Бар.

Похоже на ошибочный диагноз по ключам. Совет, ЭБУ не трогать (ключи оставить родные),когда все хорошо и машинка работает хорошо!

В вашем случае всегда проверять идет ли искра, импульсы на форсунки - подойдет светодиодная контролька,эта процседура укажет на исправность Датчика коленвала, выше уже писали. Второй этап, вешаете контрольную лампочку прямо на разьем бензонасоса и убеждаетесь, что при прокрутке стартером напряжение на разьем насоса поступает, далее становится более ясным, проблема до или в насосе (бывает умирающий насос начинает подклинивать, он не может стронуться сместа, хотя питание на него подано).

KIA RIO полный аналог.

У вас неуказана модель мотора. Кожух ГРМ у них больное место в районе главного приводного шкива коленвала. Кожухи у старых машин сильно деформированы, плюс бывают заломы или отсутствие крепежей кожуха, в результате скрипы свисты при касании с подвижными элементами ГРМ, могут зависеть от окружающей, либо подкапотной температуры( исчезать, появляться).

Поучительная история, с простым решением, как бы мелочь но не всегда про нее вспомниш!!! Несколько раз были подобные истории но на более современных блоках, но там при таких проблемах уже нет прокрутки стартера, нет искры, нет управления форсунок. Также чистим ЕЕPROM, и счастье наступает.

Речь шла о повороте колена 180 гр., бред какойто??? 180 градусов по коленвалу, мотор будет заводится? Честно можно написать как и кто решил проблему???

Очень похоже, что умирает бензонасос. Проверить давление на запор с самого электромотора, должно быть не менее 5.5, мы ставим только BOSCH. Можно как вы пишите запитать от внешнего Б/Н, только осторожно с противопожарной безопасностью.

А про какие 180 градусов пошла речь, вы помните свой первый пост, там у вас и по метке и по поршню ВМТ было проверено. Можете пояснить подробнее, куда ушли и в каком месте, загадочные 180 градусов??? Ведь вам многие указывали на неправильные фазы, получается вам советовали, а проверять вы не хотели? И пишите, советы не помогли??? Фазы проверял, а 180 градусов откуда взялись??? С прошивкой Е0, СО нужно ставить по газоанализатору!!!

Тема в которой пишите давно сгнила. Заполняйте профиль полностью. Заливание бензином, увеличивает компрессию. Разбирайтесь с фазами и ГБЦ. Последнее время проскакивает плохое топливо, в последствии машину глушат,утром уже незаводится, висят на смоле клапана, или нагар клей на тарелках - компрессия мала, незаводится.

На сегодняшний день на новых ВАЗах появляются генераторы в новом исполнении, другие диодные мосты, другие интегральные регуляторы напряжения. Следствие разное исполнение приборной панели по каналу индикации зарядки. Вот примеры схем, любой электрик поймет в чем разница. Вам нужно делать в соответствии схемотехники вашего генератора!!!

Так бывает, после прогрева, внутри зонда сигнальный начинает коротить на землю. Разьеденив разьем, можно поиграться с сигналом, с блока питания подать 0.1В - 1В, если сигнал проходит, значит проводка после лямбда исправна и ЭБУ тоже исправен. Нет блока питания, выше писали, через руки одну на сигнальный другую на +АКБ, затем тоже на -АКБ, получится должен тот же эффект. Если подсоса нет лямбду под замену.

Конечно интересно, как она на прошивке Виктора поедет???

Все правильно, начинать с клапанов, очень распространенная проблема, если сильно запущенная то возможен нагар уже на седлах - это только с поднятием ГБЦ. Заглушку от подсоса ставить на штуцер дросельной заслонки снизу. ВВ провода вам проверит предварительно любой электрик бесплатно, тестером на обрыв, не должны превышать 10 килоом. На пробой выше описан простой метод. Удачи!