Aleksandr A

Виктор, Вы не хуже меня знаете, таких датчиков пока не существует. Но должны понимать, что на стадии разработки мотора, температура в камере сгорания рассчитывалась, исходя из работы системы EGR. Как и калибровки в прошивке, должны учитывать работу этой системы. А работает EGR, в диапазоне от 900 до 4000 об/мин. И, например, после продолжительной езды на скоростях, близких к максимальных, и заглушенном клапане EGR, случаются прогары поршней.

Рыбак, Вы Алексей? Мой пост выше, разве адресован Вам? Если это так, то уж объясните Вы (т.к., от Алексея этого так и не дождались), как посчитать величину выбора зазора при повороте кулачка РВ на 1 градус? И ещё объясните, зачем это надо? И разговор в данной теме не о пацанах абстрактных, а о элементарнейшей операции, регулировке тепловых зазоров клапанов двигателя ВАЗ 2108-2111. Это, если Вы забыли суть темы.

Ну, положим, не так уж и сильно утрирую. Поскольку, приходилось менять прогоревшие поршня после езды с заглушенным клапаном EGR. Ведь количество впрысков и их длительность, на современных дизелях рассчитаны с учётом определённых температур в камере сгорания.

БК не является диагностическим прибором. Если хотите нормальных данных, езжайте на диагностику, либо приобретайте диагностический сканер. Иначе, так и будут ржать (справедливо, причём) над Вашими вопросами.

И можете поршневую сжечь с заглушенным егээром.

Виталь, человек, похоже, недавно купил Мт.про, ну и не наиграется им никак. Алексей, а про квалификацию Юрия Василича Yaroha, эт Вы погорячились. ИМХО, Вам до него, ещё расти и расти. Не обижайтесь, но со стороны видней.

А ни чё, что мой ответ не топикстартёру?

SaNiK0, ну и ищите причину пропусков. Начните со свечей, ВВ проводов, тепловых зазоров клапанов, проводки форсунок, перетирающейся о топливную трубку. Вы ж диагност, судя по профилю.

И его проводку у разъёма с пристрастием проверить. ИЗ АПС выдернуть разъём, вырезать 9 и 18-й провода и спаять их между собой.

М7.9.7+ не умеет работать в попарно параллельном, а тем более, в одновременном режиме впрыска.

Объясняю на пальцах, замки обоих вкладышей шатуна должны быть направлены в сторону переднего бампера. Крышка от одного шатуна не подходит к другому. Стрелка на днище поршня должна "смотреть" в сторону правого переднего колеса. Каждый шатун с вкладышами, должен свободно, без заеданий , вращатся на своей шейке. После сборки КШМ, коленвал должен свободно вращаться (без ГБЦ, естстественно).

А самое элементарное. Кольцо уплотнительное на трубке маслозаборника заменили на новое?

Если нет ХХ, то надо промывать ДП и РХХ, сбрасывать ЭБУ и после этого, 2-3 прогазовки. ХХ должен появится. Если нет, смотрим фазы ГРМ.

Тогда, долго ещё гадать будем. Надо в движении, при появлении неисправности посмотреть показания ДС, сколько шагов РХХ контроллер задаёт, чего ДПДЗ показывает. Попробуйте с РХХ на ХХ разъём снять и так проехать.

Вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43/ в пятом посту скачайте программку по татитовке ДМРВ и сравните тарировки 037 и 116-х. А то, что у Вас расход топлива не поменялся, это Вы лукавите. Со 116-м расход увеличивается всегда.

Если АПС не активирована, выдерните из её блока разъём. АПС находится слева от рулевой колонки за "приборкой".

Алексей, именно про это, в данном случае, я и веду речь. На кой ляд я буду с ноутом и осцилом с проводами и ДР, плясать вокруг мотора при такой простейшей операции? По моему, щупа в данном случае, вполне достаточно. Так сказать, достаточный минимализм, дающий доход с наименьшими затратами времени и энергии. Не?

Этого мало. Надо обжимку масс недалеко от разъёма ЭБУ пропаять, очистить и затянуть клкммы на АКБ, кузове авто, моторе и массы контроллера на шпильках крепления задней крышки РВ (там, где раньше привод БН стоял)

А Вы сами без печки зимой ездить пробовали? Мало того, что холодно, так ещё и окна запотевают. А не видя, куда едеш, дров можно наломать. И ещё раз повторюсь, нормально работающий инжекторный мотор нагревается плохо и при плюсовых температурах. Причём, не только отечественный. Особенность такая современных моторов, работающих на бедных смесях. Дизеля с комон рейлами, вообще греть приходится электроподогревателями, иначе до рабочей температуры их не нагреть. Поэтому, зимой моторный отсек надо утеплять.

Нижний шланг радиатора, при исправном термостате, должен быть ледяной. И вообще, нормально работающий инжекторный мотор, нагревается плохо. Так что, надо моторный отсек на зиму утеплять.

Представляю, т.к.сталкивался с этим несколько раз. Чтобы вывести свечу из строя, достаточно регулярного попадания микродозы "тормозухи", или тосола в цилиндр. А вскрыть, действительно не долго, но только если человек специалист в этом вопросе. А вот открутить две гайки крепления "главного тормозного" к ВУТу и отодвинуть его на тормозных трубках, чтоб убедится в отсутствии "тормозухи" в ВУТе, точно дело нескольких минут.

Из пушки по воробьям, называется. Или развод клиента на деньги. Мол смотри, я клапана по мотортестеру регулирую. Нанотехнологии в регулировке клапанов в действии, понимаешь

Авта карбюраторная, судя по газоанализу? Тогда, проверяйте ВУТ на наличие в нём тормозной жидкости из подтекающего главного тормозного цилиндра. "Тормозуха" подсасывается в 4 -й цилиндр по шлангу подвода разряжения к ВУТ.

Тосол со шланга подогрева ДП на ДПДЗ и РХХ не капает?

А Вы масло нормальное лейте и меняйте его через 7 тык. и ничего во впуске страшного не будет.