Tumaster

Много на форуме писали, что свечи А17ДВРМ-1.0 Энгельс самое то, по цене не кусаются и работают нормально. А все остальное турецко-китайское гуано.

Меняем ЭБУ, постом выше вам написали, нельзя менять акум на заведенном авто

Сопротивление проводов наверное не 3 ОМ а 3.0 КОМ если они показывают в ОМах то их на свалку.По поводу давления, желательно в вернуть манометр и проверить, оно должно быть 2.5 атм. а на глаз определить сложно, хотя если кто-то включит зажигание а вы в этот момент нажмете на золотник то брызнуть должно прилично. А так проверить клапана, массы,свечи, и после( старых попыток запустить двиг) просушить свечи и продуть цилиндры, на предмет удаления остатков топлива. Я иногда ( в редких случаев когда авто сильно залито) беру на электроде намотанный факел и прожигаю цилиндры.Проверить форсунки на подтекание на улице у вас не получится, хотя надо-бы. И как крутит стартер? если акум слабый, то и пуск затруднен.Просмотреть еще раз демфер и совмещение меток.Проверить компрессию обязательно, если искра есть и бензин, то обязана запускаться.Пока бил по клаве тебе уже задали все вопросы

Марка авто?? год выпуска?? какой двигатель и блок управления?? данные диагностики. Первым делом регулировка клапанов, если давление как вы писали, то замена сетки БН и фильтра Судя по давлению у вас рампа без обратки, значит блок управления стоит под норму Е-2 или Е-3, как вы регулировали СО ??. Каким оборудованием диагностировали. Будет эта информация- будет и помощь а годать по переписке очень сложно.( Пока писал уже опеедили)

Смотрим осцилографом на затворе сигнал, может микросхема перед ключами не рабочая.Правда есть сложности этого контроля, надо припаять проводничек к ключу и к нему подцепить осцилограф и потом смотреть прокрутку. По поводу ключа сопротивление должно быть между ( затвором-стоком)=14-30 ком, между (затвором-истоком)=бесконечности

Полтергейс какой то!! может ЕЕПРОМ перезалить? Если старый репер работает, может не то отключил. Проверь еще раз

А что мещает для проверки подкинуть другой блок?? возможно дело в нем

Может у тебя пробой прокладки между цилиндрами??? проверь дымо-генератором.

Подобная ситкация, авто работает нормально на хх и в движении, но стоит погазовать 4000-5000 загорается чек и авто троит. Пропуски по 4 цилиндру, поменял с 3 на 4 пошли пропуски по 3 цилиндру, поменял катушку все ОК. Но проблема могла не проявлятся в течении суток или больше. Значит в катушке при нагреве могло быть меж-витковое или обрыв у контактов который востанавливался после остывания. Может это и твой случай Клиент поменял за год эксплуатации все катушки кроме этой

Возможно ключь 2-3 цилиндра при нагреве перестает работать. Вскрыть контроллер, и проверить ключь. ДПДЗ здесь не приделах

+100

В начале подкинь рабочий РХХ и проверь работу его, управляя с компа ( задавая разные шаги) ну а уж потом хватай паяло, как говорилось постом выше. Иногда их клинит и шток ( особенно на холодную) плохо двигается из-за нагара. До прошивки как работало авто?? И что бы не попадать на переполярность, вставь в провод питания диод, и проблемы исчезнут ( даже по пьяне)

Посмотри почту!!

Высокое напряжение, это ( обрыв ) проверь правильное подключение проводов.

Чем считываеш и чем смотриш ??

А причина в чем была?? дай отчет о проделанной работе, люди тебе подсказывали ,

Импульсы могут быть слабыми, так как там стоит Модуль зажигания а мощные ключи стоят в самом модуле . Там есть микросхема ( возможно драйвер ) точно не утверждаю так как не вдавался в подробности этой микрухи, но сигнал приходит на нее а потом на ключи. Подменный модуль тебе в помощь. И посмотри чей блок, если Новосибирск то смело выбрасывай, редкостное дерьмо.У одного клиента менял два блока хватало 10-15 тыс\ км

Плату хоть промыл??? Я такие блоки (если не здорово изъедены) мою кипятком, после, сушка феном и обработка спиртом.

Поддержу двумя руками

Если нет паяльной станции, то берем паяло на 100 ват, предварительно откусив две ножки и грея медную пластину ключа демонтируем его. Новый ключь в обратном порядке, сперва паяем ножки потом греем корпус и сверху придавливаем( палочкой или отверткой) до расплавления олова. Площадку предварительно обработать флюсом . Дерзай!.

Тогда прокинь проводники в место сгоревших дорожек, и пистоны пропоять ( береш провод диаметром 0.4-0.5 просовываеш в пистон) и соеденяеш с дорожкой, это где нет дорожки у пистона и паяеш

При таком АЦП так и будет рабоать. ДМРВ в помойку

Комбилоудеров ломаных нет, Несколько блоков шил Мотор-мастером, все прошло нормально, им даже 17.9.7 нормально катит (может просто везет??)

Похоже блок после тосола?? то лучше на запчасти, так как это (обезьяна с гранатой) не известно когда заглючит. Во время обгона может сыграть плохую шутку. У клиента похоже примерно так и вышло ( ехал, бах и все)

А что мешает отключить ИММО да и сигналку тоже ( преды в сигналке вытащи и попробуй) Тебе уже люди все разжевали, так пробуй!!