Tumaster

Вскрой ЭБУ и посмотри есть тосол или нет, если были следы тосола то промой плату горячей водой и просуши, после чего промой мягкой кисточкой спиртом и пробуй. Ну а если не получится, то придется менять драйвер привода ДЗ или процессор

Блок какой ( GM-DELCO или MR-140 ) Если блок по номерам сходится, то меняем прошивку

Должно быть 10.5-11.3

Выложи скрин, посмотрим почему у тебя одни 0000. Наверное там FFFFFFFFF комбик пишет эти блоки на ура с соответствующим модулем.

Держу на всякий случай ( старый стрелочный тестер ТМ-4М) ну и современный электронный, ну и контрольную лампу никто не отменял

Один раз попадал на подобное, выставил коррекцию СО а она не фиксируется в блоке и оставляет старое значение. Пишет ( коррекция не поддерживается) после замены микрухи ЕЕПРОМ все прописалось и зафиксировалось

Контакт( низкий уровень) надо подключить к 48 пину, так как это Логическое заземление, а экран проводки подключить к 19 пину

Все правильно, держу подменный М-73 для контроля, проверяю всех авто с 81 пиновыми проводками, без разницы что классика, что передний привод. Заливаеш прошивку соответственно данному авто и блока ( Автел или Ителма) и без проблем,кроме ДПКВ

Ты хотя бы свой профиль заполнил(БРАТАН) а то не откуда и звать ни как

На блоках Январь 5.1 не обязательно менять микросхему ЕЕПРОМ, достаточно очистить или записать чстый

На этом блоке нет СО потенциометра( физического) есть програмный. 1пин в ДМРВ это датчик температуры входящего воздуха, который на этих блоках не используется

Если шить,то под нормы Е-2 меньше головников со вторым ДК, только это дело поручить нормальному спецу. Проверить перед этим железо!!

Много на форуме писали, что свечи А17ДВРМ-1.0 Энгельс самое то, по цене не кусаются и работают нормально. А все остальное турецко-китайское гуано.

Меняем ЭБУ, постом выше вам написали, нельзя менять акум на заведенном авто

Сопротивление проводов наверное не 3 ОМ а 3.0 КОМ если они показывают в ОМах то их на свалку.По поводу давления, желательно в вернуть манометр и проверить, оно должно быть 2.5 атм. а на глаз определить сложно, хотя если кто-то включит зажигание а вы в этот момент нажмете на золотник то брызнуть должно прилично. А так проверить клапана, массы,свечи, и после( старых попыток запустить двиг) просушить свечи и продуть цилиндры, на предмет удаления остатков топлива. Я иногда ( в редких случаев когда авто сильно залито) беру на электроде намотанный факел и прожигаю цилиндры.Проверить форсунки на подтекание на улице у вас не получится, хотя надо-бы. И как крутит стартер? если акум слабый, то и пуск затруднен.Просмотреть еще раз демфер и совмещение меток.Проверить компрессию обязательно, если искра есть и бензин, то обязана запускаться.Пока бил по клаве тебе уже задали все вопросы

Марка авто?? год выпуска?? какой двигатель и блок управления?? данные диагностики. Первым делом регулировка клапанов, если давление как вы писали, то замена сетки БН и фильтра Судя по давлению у вас рампа без обратки, значит блок управления стоит под норму Е-2 или Е-3, как вы регулировали СО ??. Каким оборудованием диагностировали. Будет эта информация- будет и помощь а годать по переписке очень сложно.( Пока писал уже опеедили)

Смотрим осцилографом на затворе сигнал, может микросхема перед ключами не рабочая.Правда есть сложности этого контроля, надо припаять проводничек к ключу и к нему подцепить осцилограф и потом смотреть прокрутку. По поводу ключа сопротивление должно быть между ( затвором-стоком)=14-30 ком, между (затвором-истоком)=бесконечности

Полтергейс какой то!! может ЕЕПРОМ перезалить? Если старый репер работает, может не то отключил. Проверь еще раз

А что мещает для проверки подкинуть другой блок?? возможно дело в нем

Может у тебя пробой прокладки между цилиндрами??? проверь дымо-генератором.

Подобная ситкация, авто работает нормально на хх и в движении, но стоит погазовать 4000-5000 загорается чек и авто троит. Пропуски по 4 цилиндру, поменял с 3 на 4 пошли пропуски по 3 цилиндру, поменял катушку все ОК. Но проблема могла не проявлятся в течении суток или больше. Значит в катушке при нагреве могло быть меж-витковое или обрыв у контактов который востанавливался после остывания. Может это и твой случай Клиент поменял за год эксплуатации все катушки кроме этой

Возможно ключь 2-3 цилиндра при нагреве перестает работать. Вскрыть контроллер, и проверить ключь. ДПДЗ здесь не приделах

+100

В начале подкинь рабочий РХХ и проверь работу его, управляя с компа ( задавая разные шаги) ну а уж потом хватай паяло, как говорилось постом выше. Иногда их клинит и шток ( особенно на холодную) плохо двигается из-за нагара. До прошивки как работало авто?? И что бы не попадать на переполярность, вставь в провод питания диод, и проблемы исчезнут ( даже по пьяне)

Посмотри почту!!