uncle_sem

да ты что? а ничего, что был уже не один десяток вагов с заклинившим в открытом положении клапаном адсорбера, из-за чего в баке создавалось такое разрежение, что его аж сплюскивало, и естественно машина переставала ехать. да, конечным итогом разряжения в баке было снижение давления в топливной магистрали, но причина-то - именно в разрежении... сырость влияет не только на высоковольтную часть. буквально на днях был какой-то сеат, в проводке лямбда-зонда была нарушена изоляция, ну и когда туда попадала вода - напряжение на сигнальном проводе превышало 2В, как следствие - дикое переобеднение и расколбас.

насчет жал. на ибее - просто немеряно, на любой вкус. рекомендую купить набор (10 разных за примерно 12 баксов), поработать, прикинуть чего нужно для работы и при необходимости дозаказать те, которые наиболее востребованы. да, качество обычно не самое высокое, и да, меди там мало ;) но работать ими вполне можно, и обычно даже приятно. точить из меди, покрывать никелем или еще чем-то... это если есть кореш на производстве, причем нужен и токарь, и кто-то из гальваники... короче, беготни много, а результат - под вопросом.

хм. катализатор?

не, ну у меня тоже однажды на а8 замена батарейки типа помогла ;) но дело-то было не в этом... а чтобы найти в чем дело было - нужно таки взять вагком и подключиться к мотору, коробке, иммошнику... короче, сделать диагностику, а не пошаманить, как автор...

у меня люкей 702. я доволен. тут, как и в любом деле, зависит от рук в большей степени.

помеха. а тем более - окислы, которые получаются из-за воды.

всем добрый день! помогите, пожалуйста - нужна прошивка без иммо на daewoo nubira '99 1.6 dohc (кондиционер, АБС, ручная коробка) блок 16238981 c66309s190552565 cwza c6 внутри 29F010 аналогичные вопросы видел, прошивки скачал, буду пробовать, но может у кого-то есть именно под этот ЭБУ

надо датастрим смотреть. в момент возникновения проблемы - что-то будет изменяться. допустим включилась система evap, но клапан клинит в открытом положении. или допустим срабатывает датчик давления ГУРа, если он там есть. ну или еще чего - масса причин. но больше всего похоже на подсос воздуха, да.

разница по ценам - чуть ли не на порядок. по функционалу - тоже значительная. однако, своих 150-200 баксов автоком однозначно стОит. но и чудес ждать от прибора за такую цену не стОит. но как для начала - ИМХО отличная покупка. насчет выбора одноплатный/двухплатный - вопрос неоднозначный. но если по двухплатной старой версии были проблемы со связью с некоторыми машинами, в частности, форд и бмв, то о каких-то проблемах с новой одноплатной версией я не слышал. но в новой версии точно нет блютуса.

в одном плата в разъеме собрана, в другом - в отдельном корпусе стоит. а уж какой там контроллер и какая схема внутри, и какие косяки туда вкосячили криворукие китайцы - этого никто сказать не сможет.

они бывают и хитрой конструкции, с закрытым пламенем, скажем так, которое греет жало. но: 1. температура не регулируется. 2. мы ж все же с машинами работаем. а там бензин. может и пыхнуть, ну его.

вот не верится мне, что при отключении ДМРВ и ДПДЗ по ним не появлялось ошибок. ну и, кстати, в очередной раз убеждаемся, что чтение ошибок - не диагностика ни разу. а вот посмотрев сигналы с датчиков - сразу бы увидели отсутствие или неадекватность сигналов с ДПДЗ и дмрв.

как ты утомил с этой своей эпопеей - не передать словами...

если мне не изменяет память, то это именно фирма бош не разрешает паять, а предписывает именно обжимать или использовать их соединители, и утверждает что по проводам идет воздух. и даже приводились где-то выдержки из их документации. а то что по проводам воздух действительно идет - доказано и экспериментально, дымогенератором. вопрос, правда, насколько сильно в результате пайки ухудшится "пропускная способность" проводов... но в любом случае - паять эти провода долго и муторно - паяются они плохо, а значит с кислотой, а ее сложно вымыть потом, а если не вымыть - то сожрет провод.... а обжимать - быстро и надежно. скажем так, я обожму все провода, пока паяльник будет прогреваться ;)

мерседесы часто плохо заводятся из-за дохлого ДМРВ. но на а-классе, насколько я помню, он конструктивно объединен с ЭБУ? посмотреть на предмет грязи на измерительных элементах и их повреждения, проверить по сканеру адекватность сигнала ДМРВ. в принципе - рваный патрубок это подсос воздуха и как следствие неправильный сигнал с ДМРВ. так что - возможно и из-за него. либо из-за какого-то еще подсоса воздуха.

спасибо! фоток нет? хотелось бы заранее оценить ремонтопригодность и целесообразность ремонта. ибо редко приходят с неисправностью.

спасибо! а там керамика или текстолит?

вот не верю я что в интернете кодов самодиагностики не найти. но ладно, сделаем вид что я поверил. тогда - автодата. автодата на торрентах должна быть.

мужики, я прошу прощения, что не совсем по теме, но все же - кто-нибудь разбирал фольксовский хитачевский расходомер, у которого отвалились контакты? интересует его ремонтопригодность. интерес скорее для себя, не для клиента.

вопрос даже не в том, что прошивка не подошла. просто лично для меня непонятно это чудовищное рвение прошивать. особенно - прошивать неисправную машину.

там под катушкой зажигания тройник резиновый - наверняка он пробит и имеем подсос воздуха. и расходомер промыть.

ну судя по всему это старинный баян, и работает она хреново. по нынешним временам разумнее пользовать опком или опельсканер.

идеальных мультимарочников не бывает. у каждого - свои косяки. так было, есть и будет. ноут нужен тоже в любом случае. для начала сейчас ИМХО разумно взять автоком - это крайне бюджетно. вообще выбор зависит, в частности, и от автопарка. еще сейчас китайцы выпустили VCS, это вроде как аналог автобосса, за очень небольшие деньги. ну а вообще - эти вопросы обсуждались уже даже наверно не тысячу раз.

тю. через диод с провода "50". но этот метод мне тоже не нравится... по адаптациям. у меня для ABC написано в канале 02 128->141 уж не помню откуда я это взял. надо думать из нета.

а EGR там с датчиком положения?