Scad

А ты не форсунку проверяй, а гидрокомпенсатор на этом цилиндре. Есть мысль, что он у тебя убитый.

У этих моторов самая частая проблема - катушка зажигания. Сними ее и осмотри на предмет трещин в пластиковом корпусе. Если трещины есть, смело меняй. Катушка с треснутым корпусом нормально может работать в сухую погоду, а во время повышеной влажности начинаются пробои вплоть до полного отказа. Судя по симптоматике, проблема связана именно с зажиганием.

Проводку проверяй от клапана до моторника. Если целая, то клапан в мусорку.

Чтобы не платить полторы штуки не понятно за что, нужно покупать у производителя. Не хватает на ори SBB - купи Танго за те же деньги. А если хочешь клон - купи напрямую у китайцев. Китайцы самый честный народ в мире. Они делают отломы, с качеством чуть ниже среднего, не скрывают этого и продают это за копейки. Выбор за покупателем. Мое мнение таково: - на сегодняшний день для электрика, работающего в своем гараже, рентабельны только клоны. У меня например есть Танго, но я его никогда не отобью. Оригинальный Ваг Ком не в счет. Это основной инструмент и он конечно себя давным давно отбил. Все остальное покупаю в Китае. Обязательно разбираю, пропаиваю заново, мою от флюса и пока все работает в том объеме в котором заявляли китайцы. Вот правда Галлетта 2 по к-лайну не работает. Но это мелочи. По к-лайну можно и МППСом отработать.Насчет спаять самому ЭЛМ или еще какую нибудь хрень - улыбнуло. Эдак можно дойти до того, что и паяльник самому сколхозить. А чего?)))) купить слюды листовой, нихромовой проволоки на барахолке у несунов заводских и все, и погнал ботинки себе сам тачать, портки шить, ножи- ножницы точить, кастрюли паять. )))) Не приклывайся Dmitriuk, я себе сам еще ЭЛМ адаптера не делал, когда он 3 копейки на Ебее стоит.

Никаких советов там больше нет. Если насос новый, а не Б/У и масла достаточно, то отнесись серьезно к коментарию №2. Никаких других вариантов нет.

С помощью вот этого "этак наверно" с таким же успехом можно написать, что это скажем геометрия класс "этак наверно" 8. Цитатку из параграфа соответствующего физики за 5 класс не подкинете?

Воздух по проводам - это фактически нанотехнологии, в натуре. Десяточных Л-зондов на Шкоды поставил сотни четыре. Разъемы все паял кислотой и ни разу не озадачивался вымыванием. Кислота нужна только по тому, что провод стальной, а не медный. Все работали без отличий от оригинальных. И воздух то пайкой в кислоте, термоусадкой, перекрытый наглухо. Хотя про воздух надо верить, это ж Бошш утверждает, а ему видней, он их делает. Если бы этот Бошш еще объяснил движение воздуха в проводах и чем он задавливается туда. Чудеса....Брехун он, Бошш этот.

Есть такая версия у Росса. Это бета версия, у меня уже месяц стоит. Но на китайце конечно же прошивку вальнет.

Не мое наверное дело, но это ж чего пережить то надо, что бы себе такой ник выбрать? Или это российская армия теперь так людей приземляет? К психологу надо - за самоуважением.

Кнопки проверяй. Там вода может быть.

Это не правильно. Надо переподключить на провода идущие от личинки замка двери. В Эльзу не смотрел, возможно придется подключаться на один провод с резистором на 180 ом.

Чего там голову ломать, практически в каждой автомобильной сигнализации стоит 93с46. Береш любой б\у блок от сигналки и выпаиваешь ее оттуда. Самая распространенная память.

Поделитесь пожалуйста дампиком 95080 от блока Магнети Марелли 036906034FG. Родной безвозвратно утерян в результате глупых действий клиента.

После мойки или химчистки? Если все ж таки после химчистки, то и смотри выключатели того, что сам перечислил. Позаливало моющими средствами. Только АКБ отключи, чтобы остановить гальванический процесс, до того как все окончательно сгниет.

Ну да. Нужно вместо "С9" поставить "Е9". Логин для ESP должен быть 40168, но это же для обычного кодирования.

Ака4, в коде гетевея сколько знаков? Если можешь скопируй кодинг гетевея сюда.

Кодировка сама не слетает. G85 исправен? И почему она длинная? Разве не 7 знаков? Исходить в кодировке придется из установленых колес и тормозов, которые можно вычислить по номеру кузова в офф. Этке. Код двигателя надо написать, пока модератор с основной работы не пришел и не увидел. Вот два снимка с ВИСа, попробуй, может с тормозами и угадаешь.

Замена на новый. Проверяй с закрытым капотом.

74HС14D. И обязательно производства Filips. Другие могут и не работать. Они обеспечивают рабту БДМ интерфейса.

А я думаю, что у него таки шину CAN где-то заглючило. Отключать надо блоки по одному, начиная с магнитофона, затем ABS и т.д. Кстати, магнитофончик не устанавливали новый? Там шинка есть из двух оранжевых проводочков, на одном из них 12 вольт есть, может от него запитали чего....?

Да, сильно я протупил. Таки в Б6 все намного проще, глядя в Ельзу. И теплообменник вынимается не в пример проще, чем в Б5.

Торпедо надо снимать. Две недели назад менял радиатор печки на Б5, большой разницы с Б6 в креплении и конструкции печки там нет. У клиента также тек радиатор и он воспользовался герметиком. Тоже начала дуть прохладным воздухом. Промывать я пробывал, подключал проточную воду к одному патрубку и к другому. Эффекта ноль. Трубки радиатора печки расположены вертикально, вода проходит по паре трубок и выходит наружу, остальные забиты. Уже потом, когда снял радиатор ради интереса вскрыл на нем пластиковую крышку снизу. Там грам 100 желлеобразной жижи, которая и не давала проходить ни воде ни антифризу и только две трубки были свободны. Нужно будет еще и выпустить фреон из кондиционера поскольку, саморезы крепления радиатора расположены под поперечиной и печку лучше вынуть из автомобиля совсем для замены радиатора. Для этого придется открутить вертикальные крепления поперечины для центральной консоли и снять подушку вместе с креплениями. Можно не снимать печку, но тогда необходимо отрутить и сдвинуть всю поперечину, а для этого нужно откручивать рулевую колонку и убирать в сторону проводку. Тот еще гемор. Поэтому лучше фреоном пожертвовать. Только делать это нужно на улице, поскольку газ тяжелый и в легких будет сидеть долго. Ну либо слить фреон у кондиционерщиков и сохранить. За работу взял чуть больше 200 баксов.

Кодировка теоретически может слететь из-за установки неисправного или несоответсвующего компонента на машину. У меня недавно был случай: на Пассате Б4 периодически начала загораться лампа ESP, потом загорелась постоянно. Клиент приехал делать диагностику, ВЦДС матюкнулся на подрулевой датчик. Сейчас не вспомню его номер, но буквы в конце были АЕ помоему. Етка дала возможность замены с буквами АG, такой и привезли с разборки. Я его поставил и получил ошибку в ABS о неправильной кодировке блока. Как я не бился с кодировкой, ничего не выходило. Т.е кодировку принимает, после выкл - вкл зажигания кодировка слетает снова. В итоге я поставил старый датчик на время доставки более подходящего, при этом ошибка пропала, код прописался с первой попытки, функциональная проверка завершилась успешным тестом и машина ездит исправной по сегодняшний день. Правда я предварительно вскрыл этот датчик и выставил шестеренку считывателя правильно. До меня там ремонтили шлейф и впаяли резистор обманки подушки прямо в разъем. Тот датчик я отдал обратно и думаю, что он был неисправен, поскольку Етка врать не должна. Кодировка именно из - за этого и слетала. Что касается этой темы, то я бы попробывал моторник подключить на столе и закодировать его отдельно от машины и если получится, то искать причину в подключенных к нему элементах.

Крутишь стартером и смотришь на тандеме давление, но походу 7-8 бар - это мало очень. Нормальное 50-60 бар. Заведется наверное и при 20, но 7-8 наверное недостаточно.

Так вроде бы на Торенте давно лежит и стоит у всех кто его хотел или это другая версия какая-то? Да и тут на этом форуме кто-то выкладывал ее же, только вот сейчас в разделе Одо той темы нету уже. Кто скачал и распаковал скажите какой вес у проги, 351мб? Если такая, то она есть в портейбл версии, качественно отломана и удобна в установке, лежит вольготно на торентах.